APRENDE A INTERPRETAR TU MODELO Y A TRAZARLO. LO HACEMOS JUNTOS?

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martes, 28 de junio de 2016


Correccion de camiseta ya confeccionada sin aplomo 

Si tenemos una camiseta o prenda que hemos comprado que no nos cae correctamente, podemos corregirla.
Otras veces encaramos la confeccion de una prenda de punto sin tener en cuenta que no todods los formatos de cuerpos pueden encajar en las prendas estandarizadas. Al hacerla a medida, podemos evitar los defectos comunes de las prendas unisex confeccionadas de manera industrial. Este metodo tambien se puede implementar cuando se usa telas con diseños lineales. 

Podemos notar que la camiseta se va hacia atras por la protuberancia del vientre. La tela que sobra en la espalda es la que falta en el delantero. Al descoser los hombros y subir el trasero la delantera se posiciona en el lugar correcto.







 La medida que falta en el delantero y la que sobra en la espalda es A,  medida de aplomo, tomando esta medida de referencia la dividiremos en dos y la repartiremos en el delantero, recortando el hombro; y en el trasero cavando el cuello. Un cuarto de A se le restara a la sisa. 








Al cavar el escote trasero la prenda cae hacia adelante. Al bajar el hombro compensamos el aumento del recorrido del escote. Al bajar la sisa, rectificamos el recorrido de la sisa que modificamos al acortar la altura en el hombro delantero. De esta manera la prenda se modifica sin variar el largo total. 





Aplomar una prenda para  vientre abultado


Muchas veces vemos el  defecto de una mala caida en camisetas, al tener vientre prominente.  La prenda  se "gira" hacia atras : elevando la parte delantera,  generando una serie de pliegues en la espalda, y la linea de hombros se corre del lugar.
Desde lo visual hasta la comodidad resulta molesto. ¿Como lo resolvemos? 
Cuando la prenda es pinzada, basta con  efectuar el  traslado de pinza o  aplicar recortes, y alli incrementamos la falta de espacio que generaria el vientre. Pero al tratarse de una prenda sin pinzas, debemos modificar el largo de talle de otra manera.




Siempre el talle delantero es mas largo que el talle de espalda, pero si hay busto o vientre grande esta medida aumenta mas aun. En prendas  deportivas , que son unisex, no se contempla el busto, sino el pecho. Las mujeres con mayor busto se encuentran con prendas que presentan estos defectos, o en el delantero, o en la espalda. Los hombres con talles especiales tambien tienen esta problematica, dado que las prendas son grandes de ancho cortadas como un simple rectangulo, sin tomar en cuenta el volumen.





Si desarmamos una camiseta y hacemos coincidir los largos vermos que en le hombro hay un faltante de tela. Alli corroboramos la necesidad de incrementar el largo de la delantera.


 Hay que modificar el PATRON. La distancia de apertura sera la medida faltante que tomamos en la delantera, donde se eleva el  modelo en la foto 1.-
Vemos que al bajar  a su vez el patron se abre hacia el lateral. Esta medida se debe corregir, para conservar el ancho original del patron.
El resultado es una bajada considerable en el centro delantero.




Podemos comparar la delantera y la espalda, que varian los largos de talle. Si aun la espalda necesitara una correccion, se le puede restar  al largo central para que aun aplome mejor. 
ATENCION: esto solo se puede aplicar en telas  lisas o con estampados aleatorios, nunca con rayas o cuadros, porque se notaria la bajada del delantero, que es lo primero que se ve en una prenda. 
Para estos casos hay otra opcion, que veremos en la proxima entrada.  ^_^








martes, 21 de junio de 2016

Analisis de trazado de leggins/calza en un pieza  

  Las calzas clasicas, son prendas muy al cuerpo. Originalmente fueron concebidas para ejercitarse, hoy dia son prendas casuales que se usan a toda hora, y con cualquier accesorio. 
  Principalmente son prendas muy comodas de usar y mantener.     De la misma manera son faciles y rapidas de confeccionar. 
Pero no siempre nos quedan bien. No solo son pantalones informales por su uso, sino por su trazado. En teoria su patron esta desfasado del aplomo, justificandose por el genero que se usa, que da estas libertades. Pero es aqui donde se cometen muchos errores de hechura. A continuacion dejo un esquema de trazado de una calza o leggin de confeccion clasica. Podremos ver las taras de este patron. Con las telas que se usan, pueden pasar casi desapercibidos. Pero con algunos cuerpos esto no es tan asi.  ;)





Calzas en piernas con muslos grandes

Muchas personas  con muslos grandes tienen dificultad al usar pantalones que se vean bien. Los leggins o calzas, son prendas muy comodas, pero no siempre estamos seguras con ellas. Mayormente se las confeccionan restandole el porcentaje de elastano de las telas. Esto seria hasta 4 talles mas chicas de la medida real. Las personas con muslos grandes inevitamblemente tiene un tiro mas largo, y le patronaje de las calzas generalmente es muy reducido en tiros. Es un error tomar a la calza como si fuera una panti-media (medibacha) porque tiene corte de pantalon. Alli es donde se origina la dificultad de usar  esta prenda que por naturaleza debe ser confortable, por su elasticidad. En el esquema siguiente veremos como son las calzas del mercado, y como serian las que podriamos armar  a medida, con un equilibrio visual, aprovechando la elasticidad de la tela, pero conservando la coherencia y el calce correcto de un pantalon. 
 En una proxima entrada planteare el patron. :)



lunes, 20 de junio de 2016

Vestido Cache Coeur Talle 52


Confeccionar en tela de punto. En la delantera se continua la linea del escote en V cruzando el patron al lateral opuesto. Para evitar el desboque se le aplica una pinza auxiliar de 1,5. Al patron delantero se le añadiran 6 cm en el largo de talle para  trazar la pinza de busto lateral. A esta se le hara un traslado junto con la pinza auxiliar en el escote, cerrandolas y aplicando tres cortes en la cintura del patron, separandolo de la falda. Abrir estos recortes para dar espacio a los pliegues. Este espacio sustituira la pinza de busto. A la falda trazar una curva ascendente en el ruedo, que termina en mitad de pierna en el lateral. 
 Para hacer la progresion para un talle menor, hay que quitar 1 cm a las medidas de los anchos y 1cm en altos. (detallados en el esquema.
 Para la prgresion de un talle mayor agregar 1cm en anchos y altos. (Ver esquema) 


domingo, 19 de junio de 2016

 DELANTAL PONCHITO PARA MAESTRA

Patron de pochito en tres talles. En la delantera se baja 3 cm en el doblez del centro para que aplome mejor. En el lateral se agrgan 4 cm para el cruce en caso de poner broches. 

sábado, 18 de junio de 2016

TRANSFORMACION DE CANESU PARA VOLADOS SUPERPUESTOS


Copiar el patron del canesu. Aplicar cortes y abrirlos para darle mayos extencion en la base.
Aplicar superpuesto sobre el canesu original.


viernes, 17 de junio de 2016

jueves, 16 de junio de 2016

miércoles, 15 de junio de 2016

martes, 14 de junio de 2016


ERRORES COMUNES AL HACER UN PANTALON

 Cuando cosemos desde la base hasta la cintura, mantenemos el aplomo. Por que? Si el pantalon esta bien trazado a partir del hilo, tanto el margen del largo interior y el largo del lateral estan girados a 30 grados aprox., no a 90 grados como el hilo. Por lo que el filo esta biesado. De esta manera la tela es inestable. Si cosemos en la misma direccion, de abajo hacia arriba, mantenemos la misma caida en las dos piezas unidas. Tambien podemos corroborar al coser cada pernera por separado si estan aplomadas( sosteniendolas perpendicularmente al piso) Y si alguna tuviera una falla, corregirla, sin desarmar todo el pantalon ya terminado. Muchas veces cuando unimos las piezas, tenemos una diferencia en los largos en la cintura del lateral o en la intrepierna del tiro. Mas vale recortar en esa zona el excedente, y no hacerlo en el ruedo, porque si recortamos alli el largo de la pernera delantera y trasera sera diferente Ese es el peor error en un pantalon. Muchas personas cosen en un solo pespunte las piernas por el interior (pant. deportivos) Es un metodo rapido, y es comun ver prendas deportivas con mala caida



lunes, 13 de junio de 2016

Trazado de un abrigo infantil sin patron


Como cortar un abrigo para niños apartir de una camiseta. La manga y el cuello se haran a partir de trazar el cuerpo del abrigo. Para resolver la copa, haremos uso de la linea de hombro como referncia, y trazando una linea perpendicular marcaremos el ancho de la manga, que sera la misam medida del alto de sisa A. La distancia entre esta linea y la terminacion de la sisa en el lateral determina la letra B, que sera la altura de copa. 





domingo, 12 de junio de 2016


Cuello smoking cruzado


Para trazar este  cuello, se tiene en cuenta la distancia del escote trasero y delantero, y la separacion en el centro delantero como ancho en las puntas. En ancho central del cuello debe ser mayor, para facilitar el doblez. Se puede ver que presenta una curvatura en aumento en la zona exterior, para este proposito. 




sábado, 11 de junio de 2016

AGUJA DOBLE

Todas las maquinas pueden usar aguja doble?


Cuando tenemos que hacer dobladillos en telas de punto con maquinas familiares contamos con la aguja doble, que hace dos pespuntes rectos paralelos por el derecho, unido por un zig zag por el reves. Pero no todas las maquinas pueden cumplir con esta funcion. Todo depende de la disposicion de la canilla porta bobina. En la imagen a continuacion se puede dieferenciar cuales  son las que sirven y cuales son obsoletas. Hay maquinas  de zig zag, que tienen la carga de bobina por el lateral. Estas son las que no haran nunca la costura doble lateral, sino una costura detras de la otra.



viernes, 10 de junio de 2016

TRAZADO PANTALON ANATOMICO

A diferencia del Pantalon basico Clasico, este modelo se entalla en la zona de la rodilla, haciendo que copie la forma de la pierna. Hay un traslado del patron en la zona de la cadera favoreciendo la curva de esta. Este modelo es ideal para trazar pantalones simil corte vaquero, con telas con espandex, que se  adecuaran muy bien al cuerpo. 




Ver tambien el trazado del pantalon Basico Clasico para comparar. 

miércoles, 8 de junio de 2016

FALDA CON GAJO EN CASCADA


Simple  forma de resolver una falda con un rectangulo de tela de punto. Lleva una costura en el lateral en donde se acopla  el gajo. No es necesario hacer terminaciones de dobladillo.