Hola amigos como están.😊❤ En el día de hoy les presento un maravilloso modelo sugerido por varios seguidores en las distintas redes.
Se trata de un opulento vestido con corset de copa redonda, con aplique de transparencias en la parte superior. Una falda com mucho volumen, con una sobre falda tipo puff irregular, con cruce frontal y una importante cola. A cada lateral además vemos un pliegue saliente invertido que da la idea de alas triangulares an la altura de la cadera.
Sin duda toda la atención se la lleva la falda. Tiene un interesante manipulación de tela y volumen en el frente. Se genera mucho material focalizado y a la vez deja la falda inferior con una importante abertura liberando por completo la pierna. Esto crea un interesante contraste de diseño.
La falda la crearemos desde una básica evase. Toda la cintura esta fruncida y plegada a la vez.
El efecto frontal de cruce se recrea desde la misma delantera.
Para tener esta opción de volumen en la faldas, tanto la básica como la superpuesta vamos a transformarla dando 1 vez 1/2 extra de la medida de la cintura. También podrían ser 2 veces.
Generalmente este tipo de prendas se cortan en telas de 3 metros de ancho.
Pero para facilitarles el trabajo he calculado una cola no muy larga y en la transformación busque no ampliar demasiado para que se pueda resolver la prenda en telas de 1,50 metros de ancho.
Por supuesto cada uno de ustedes adecuara las medidas a sus preferencias.
El corset es un básico de copa redonda que hemos visto muchas veces en las publicaciones previas del blog. Y la transformation de la falda se puede crear sin dificultad
el desafío aqui es la manipulación de tanta tela.
La prenda debería ir completamente forrada, por tratarse de un traje de Alta Costura. A la sobre falda también se le puede poner en el interior ( alma) de crinolina o entretela para darle mas cuerpo. Dependiendo claro de la tela que usemos.
En el esquema (4) les dejo la disposición de los patrones en la tela de 1,50 mt. de ancho. Aproximadamente en una persona con medidas de M o talle 44, necesitaríamos en total 14 metros y medio. Sin contar con la forreria. Para esta se necesita la misma cantidad de tela.
Esta es la interpretación que he hecho de la prenda. Cada uno de ustedes puede modificarla; agregar o quitar partes para adaptarla a su vestido favorito o preferencias. Cada uno de nosotros es un diseñador con una vision propia y damos nuestra impronta de modelo.
- Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda.
- El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
- Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
- Lo que se ve en en esquema no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.
PROCEDIMIENTO:
- En una copia de patrón simple delantero de cuerpo base vamos a trazar el corset, que se divide en dos secciones: una es la del cuerpo Por otro lado diseñaremos la copa, al dibujar un escote strapless , considerando de lleno el circulo auxiliar creado con el radio de mama, dividiendo el patrón del mismo al trazar una linea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hasta el borde del circulo.
- Conservaremos las pinza originales para el ajuste y creación de la copa. Ajustaremos a cada lado de la pinza de entalle 0,5cm en el bajo busto y 1 cm en la cintura.
- Dibujar la parte superior de la copa para el futuro aplique en transparencias. Elevar en la el final del escote corazón la medida de 173 de la altura de la sisa. Incluir una pinza de ajuste de 1 cm.
- Dibujar una pinza auxiliar de 1 cm bajo el recorte de mesh.
- Traza la falda alargando 10cm, y ampliando 23cm hacia el lateral. elevar la corrección del vuelo 4cm. El lateral debe medir lo mismo que la falda desde el centro de esta.
- Ajustar en la pinza de entalle 0,5 cm.
- Dibujar una linea auxiliar de corte perpendicular desde el vertice d e ñla pinza de entalle hasta el bajo.
- Cerrar la pinza se entalle en la falda y abrir por la linea auxiliar creando el vuelo de una falda linea A básica.
- Recortar y separar las piezas, vaciando la pinza de entalle y la del escote.
- Repartir la copa en dos partes verticales y cerrar la pinza de busto en la sección del lateral y la de ajuste en la parte central de la copa. Cerrar en el cuerpo la pequeña porción de la pinza de busto.
- En una copia del patrón trasero simple del trasero básico, trazar un escote diagonal descendente desde 1/3 de la altura de la sisa hasta 15cm en el centro del patron. D.
- Conservar la pinza de entalle . Ajusta 1 cm en la zona del centro del patrón, en la cintura y 0,5cm en el escote.
- Ajustar en la cintura de la falda 1cm. Alargarla 10cm y ampliarla 23 cm en el centro del patron.
- Ampliarla 23 cm en el lateral. Y elevar 4cm.
- Cerrar la pinza se entalle en la falda y abrir por la linea auxiliar creando el vuelo de una falda linea A básica.
- En los patrones transformados de la delantera, sin modificar su ángulo, separar las piezas la medida calculada de 1/2 de la cintura x 1,5
- Proceder con la falda trasera igual que el paso anterior.
- Para diseñar la sobre falda usaremos los patrones que transformamos para la linea A. Presentada desde el lateral como si estuvieran cosidas.
- en el centro trasero continuaremos la linea en la mismo Angulo 130cm para la cola.
- En el centro delantero desde le bajo elevaremos 30cm.
- En la linea del lateral hay que alargar para crear el desnivel. En mi caso resulto unos 18cm.
- En la delantera ampliar un rectangulo que mida de ancho 85cm y de alto 75cm.
- En la cintura y el bajo restar 10cm y crear un pico.
- Marcar en la delantera 36 cm centrados para luego ocupar allí el pliegue invertido de embudo.
- La falda evase modificada original es la falda base. Aqui vemos la mitad de la misma . O sea para la tea exterior ( sin contar el forro) se cortara la delantera el el doblez de la tela 1 vez y 2 veces la sección trasera. Esta prenda va fruncida y el lateral derecho abierto para enseñar la pierna. Si se desea esta flada se puede sustituir por una básica Falda Circular.
- Los parones que vemos aqui son la mitad de la sobrefalda. o sea para la telas exterior ( sin contar el forro) de cortaran 2 veces.
A continuación de los 4 esquemas veras el tutorial de como preparar el drapeado frontal de la sobrefalda👇🏻😊
ARMADO EN ESCALA
A continuación veremos el paso a paso del armado de la sobrefalda. Esta se puede cortar simple o bien forrada. Por lo que significa que el patron delantero y su trasero con cola habría que cortarlo 4 veces en la misma tela. Luego de la imagen verán cada punto con las indicaciones 👇🏻😊
- Haremos los pliegues en la parte trasera.
- Marcar en la delantera la sección del tablón.
- Doblar las marcas a la mitad enfrentado los derechos.
- Coser por el filo del margen de costura en la cintura.
- Al dar vuelta y alinear la cintura se creara un efecto embudo.
- Empujaremos el triangulo e tela que genera el embudo hacia el interior y empujar hacia afuera el filo del embudo. El margen de costura se puede sujetar a la falda base con unas puntadas para fijar el efecto.
- Al coser la cintura de la falda sujetar bien el pliegue para conservar el efecto. Aqui podemos ver el borde suave y sobresaliente obtenido.
- Tomar la mitad inferior del extremo y desde el revés hacer que coincida con la cintura por debajo.
- Por el derecho vemos que el doblez que efectuamos crea un filo suave libre.
- Fruncir el filo de la cintura hasta que tome la medida de la delantera.
- Esto creara que el filo inferior delantero se gire hacia el interior.
- Cuando lo cosemos superpuesto en la flada base el extremo fruncido creara una sensación de techo flotante.
MUESTRA A ESCALA
En la delantera se superponen las partes fruncidas de cada extremo.
El fruncido aplicado desde el derecho hace que el desnivel de la delantera cree el volumen y que el borde vaya al interior. Esto nos permitiría hacer la falda sin forreria, puliendo el borde con un fino roullote.
En cada lateral de la delantera debe sobresalir el pliegue invertido. Esto además sustentara la alzada de la delantera con frunces. Se ve como un bolsillo sobresalido, ya que tiene profundidad como un embudo o cono invertido.
En la parte posterior haremos los tablones encontrados en el centro hacia la costura trasera. Y en el lateral hacia la costura con el delantero. Aqui se ve a cada lado los pliegues invertidos como "orejitas" sobresaliendo.
Por debajo de esta sobrefalda va la falda base fruncida, con el lateral derecho sin coser , lo que permitir exhibir la pierna. ( a gusto) esta flada se puede sustituir por una linea A simple o una medio circular convencional si no se desea emplear mucha tela, o crear una prenda muy pesada.
Buena explicación
ResponderEliminarEs un vestido hermoso. Lo estaba esperando. Gracias 🙏💞💞💞❣️❣️❣️♥️♥️♥️
ResponderEliminarHermoso, gracias por sus enseñanzas
ResponderEliminarNunca deja de sorprender con su talento muchas gracias kivita Moyo 😸🌹🌹🌹🌹
ResponderEliminaruna locura de bello , gracias kivita
ResponderEliminarmuy buena explicación
ResponderEliminarPRECIOSO
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