VESTIDO AGHAVNI

  Hola amigos! Como van sus proyectos creativos? Hoy les presento un bonito vestido viral, que ha llamado la atención de uno de mis seguidores y me lo ha sugerido para esta publicación. Conjuga un corset con copa redonda, con estilo victoriano en sus varillas. Lleva superpuesta en la delantera una pechera con un drapeado suelto en el cuello que genero un volumen que permite adaptara el escote a gusto.La  falda tiene reminiscencia a las  del siglo 19 con un efecto de drapeado en la cintura que se creaba con un bandeau  o panel escalonado.  Pero  en este caso, al igual que el cuello es un efecto  irregular , suelto que  varia en cada movimiento al dar el paso. 

El corset dar el formato  entallado de la prenda, traspasa la linea de la cintura, y termina en punta en el centro delantero. 

La  pieza frontal que llevara el cuello también respetara esa forma en la parte central de la cintura.

Para la falda crearemos ese efecto invertido, o sea se elevara. En el armado, cuando enfrentemos la cintura de la falda y el abase del corset, veremos que las piezas coincidirán, pero al llevar al delantero estarán enfrentadas y esto generara el efecto que vemos de la tela de la falda que sobrepasa el fino del corset. se ve superpuesta y ayuda al primer pliegue del drapeado. 

En el esquema numero 2 les dejo señalado como armar la pieza superpuesta delantera con cuello incluido. vemos que la vista va incluida en el borde superior. esta se copia desde el resultado de la transformación de la pieza, por encima de la sisa. 

El borde  de la vista se aplicara en el cuello delantero del corset, y los extremos se plegaran sobre si y se coserán  juntos enfrentando los derechos. O sea A con A, y por otro lado B con B.  Se dará vuelta y se conectara cada extremos con el escote del corset trasero. La tela tubular que queda al aire  será por donde se introducen los brazos. seria como un tirante caído muy voluminoso. La parte inferior en pico se acoplara a la delantera en pico del corset, antes de coser la falda. 

A continuación de los esquemas les dejo un mini tutorial de como se presenta esta pieza. 👇🏻👇🏻

La atención especial se la lleva sin duda el armado de la falda. Aunque su patron en realidad es sumamente simple. 

Siempre les digo que este tipo de diseños en realidad no tienen patrones. O sea desde un corset básico montado en un maniquí el diseñador juega con los pliegues de tela creando el modelo, sujeta con hilvanes, corta el sobrante y ya se tiene el vestido. sole resta coser a maquina y hacer terminaciones. 

Por supuesto para emular el efecto desde un esquema 2D, les he creado este desarrollo, al que simplemente le otorgaremos la medida de la altura de cadera hacia arriba en la delantera y obtendremos el espacio para los pliegues.

La falda completa se cortara en una única pieza al hilo.

A continuación de los esquemas  les dejo el paso a paso en fotos de como armar la falda.👇🏻

• El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
• Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
• Lo que se ve en el esquema  no son patrones por talles para descargar, no es un  PDF,  sino que es un lección digital de diseño.

PROCEDIMIENTO:

1. En una copia del patrón delantero simple, de cuerpo básico, y tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, dibujar una curva desde el bajo busto para la copa del corset. Elevar en el lateral, aproximadamente la mitad de la altura de sisa. Y alejarse 1cm  para el final del escote.  
2. Trazar el escote con una pinza auxiliar de 1cm. Conservar la pinzas  básicas. Acentuar el 1cm a cada lado de la pinza de entalle en el bajo busto de la copa
3. Trazar la parte inferior del corset bajando en el centro del patron 10 cm y 4cm en el lateral uniendo los puntos con una diagonal.
4. Trazar 2 pinzas  diamante de entalle, en posicion inclinada ( ver dibujo) y dar a cada uno en ancho de 1,5cm y en la base del bajo copa, 1cm.
5. Cerrar la pinza de busto y vaciar la pinza de escote y la de entalle. Creando las dos piezas del bustier.En la parte inferior del corset vaciar las pinza de entalle, creando 3 piezas por separado.
6. En una copia del patrón trasero simple de cuerpo base, dibujar la parte posterior del corset, trazando un escote desde la sisa,  levemente en caída hacia el centro del patrón.  Acentuar 1cm en el centro del patrón en la zona de la cintura. Justar 0,5cm en el escote desde el centro del patron. Trazar la pinza clásica básica.
7.  Trazar el largo desde lateral 4cm y desde el centro del patron 6cm.
8. Tomando de referencia el corset delantero dibujar la bajada de 10cm de la  falda base. 
9.  Alargar 10cm y en el lateral ampliar 15cm . Dibujar la linea  inclinada tocando en el lateral la cadera. 
10. Trazar la trasera de la falda con la bajada de la cintura trasera de 6cm.  
11. Alargar 10cm y en lateral ampliar 15cm. En el centro del patron  bajar  20 cm y ampliar 15 cm ( a gusto)
12. Acoplar la mitad delantera de la manga base al lateral del patron delantero básico. 
13. Tomando de referencia el circulo auxiliar trazar un escote en V  hacia el borde de la copa de la manga tomando 2/3 parte del ancho. Aqui dio 7cm. Dibujar 2 líneas auxiliares como se ve en la imagen. 
14.  Conservar la pinza de busto y trazar una linea auxiliar desde el vertice de la pin hasta el centro del patron. Trazar el resto del patron restando desde el lateral 2cm, y  bajando 10 cm desde la sisa y uniéndolo con una curva. 
15. Acoplar la mitad trasera de la manga base al lateral del patron trasero básico. 
16. Trazar un tirante desde la copa de la manga hasta la posicion que tendría el escote del corset trasero. También trazar 2 líneas auxiliares.
17. Cortar por estas líneas de ambas piezas y  separar entre si hacia arriba, 6cm entre cada una.
18. Unir cada pieza transformada por los laterales. 
19. Acoplar el patron trasero a un lado del patron delantero de la falda. 
20. Elevar en el centro dela delantera la mitad de la medida de la bajada el corset delantero. Aqui son 5cm. ( a consideración )
21. Trazar  en la delantera, una linea auxiliar horizontal a la altura de la cadera
22. Cortar por la linea y elevarla la misma medida de la altura de cadera. Aqui son 20cm aprox.  
23. Separa el patron trasero unos 5cm del lateral de la delantera. ( a consideración )

 Luego de estos 2 esquemas esta el tutorial del armado de la falda. 

ARMADO DE LA FALDA

1. Aqui les presento un mini tutorial que hare con uno de mis maniquíes a escala con un corte de tela al hilo. 
2. He dibujado en linea blanca donde estaría la posicion del bajo del corset. 
3. Enfrentaremos derecho con derecho la falda, y el pico invertido ahora se vera justo alineado con el pico del corset. Sera simple coserlos. Aqui se ve  el resto de la falda sobre los hombros del maniqui y cae hacia la espalda. 
4. Daremos vuelta la falda al derecho.
5. Al volcar la falda al derecho , se vera que la cintura no reposa de  forma convencional, sino que se eleva ocultando la union que acabamos de hacer. 
6. Se hace como un  borde alzado, y esto es el primer efecto de pliegue. 
7. Desde el lateral izquierdo que elevamos en el patron desde la cadera, tomaremos la mitad de esta distancia y la plegaremos subiéndola y superponiéndola en el filo lateral de la cintura. 
8. Desde el lateral vemos el pliegue, y el resto del espacio en la cadera, y también la trasera flotando hacia atrás. 
9. Desde le lado derecho haremos el mismo procedimiento y así creamos el nivel continua de pliegues. 
10. Ahora otra vez desde la izquierda, haremos un segundo pliegue elevando el resto del espacio de la cadera y superponiéndose al primer plegado. 
11. Ya desde el frente se empieza a ver el escalonado de los pliegues.
12. Una vez mas desde el lateral derecho repetiremos la acción del plegado del punto 10)
13. Desde le frente vemos los pliegues sujetos en cada lateral de la cintura pero, libres en el centro de la delantera. 
14. Ahora procederemos a preparar la parte posterior. 
15. Desde el lado izquierdo, haremos una pinza expuesta ( del derecho) como un pliegue.
16. Exactamente lo mismo haremos con el lado derecho. De esta forma estabilizamos la caída de la tela que rodea el cuerpo en un sola pieza. 
17. En este punto ya podemos cerrar la costura central trasera. 
18. Desde la parte posterior se vería de esta forma.
19. Desde el lateral derecho  vería así. 
20. Y por el frente seria esta sus apariencia. 
21. Desde el lateral izquierdo.
22. Los pliegues se sujetaran con hilván y se unirán al corset en una sola costura. a continuación de la costura inicialen la delantera hasta la parte posterior. 

ARMADO DE PIEZA FRONTAL/CUELLO OFF SHOULDER 

• El borde superior de la pieza frontal entre los piquetes que se ve en la imagen, del segundo esquema se cosera al escote delantero del corset, enfrentando los derechos. 

• Como le hemos dado exceso de espacio al transformar la parte de los tirantes, se vera tela con volumen. Aqui la tela tiene mucho acrílico. Pero si es mas sedosa la gravedad hará que caiga. 

• Cada extremos que corresponde a los tirantes se coseran doblados sobre si con la vista enfrentando los dereclos. Seran los tirantes caidos y se veran como tubos. 

• Cada extremos se drapeara para aplicar en el escote trasero del corset. dejando el espacio que flota para que introduzcan los brazos. 

• La parte inferior de la pieza se aplicara superpuesta sobre el corset ya armado con las varillas. antes de aplicar a la falda. Esta pieza en tela drapeada solo va colocada en la delantera. 

Esto claro es un rápido ensayo de la prenda, ustedes harán las pruebas necesarias para recrear el efecto. con diferentes géneros. Cuando mas amplitud den al drapeado mas caerá la tela. Si se deja libre se pueden colocar los tirantes en los hombros, o bien dejar caer como un bandeau. Y si desean pueden fijar los tirantes en el bajo sisa para que no se muevan de un lugar especifico. 😊