VESTIDO ZHASMINI

 Hola mis amigos!! En la lección de hoy aprenderemos a crear un maravilloso vestido de novia. Siempre nos inspira estos bellos trajes de ensueño. En esta oportunidad  veremos un modelo clásico y a la vez muy actual. 

Strapless desde un corset con aire de isabelino, con su varilla diagonal. Copa cubierta de pedrería y  perfilada con un drapeado balcony en la base del corte imperio. 

La falda  muy amplia y con importante cola revela la pierna desde una importante abertura en el lateral derecho. 

La copa que vemos en el desarrollo del esquema en realidad estará cubierta con el bordado y la pieza superpuesta del drapeado. 

El corset que rememora los cortes de corset isabelino, son los que entallan de forma mas rígida  o sea sin marcar mucho la cintura. En la parte trasera es mas relajado.

Sera esta vez con un clásico cierre en lugar del anudado de lazos y ojalillos.

- La pieza que se superpone drapeada, en el corset se puede recrear directamente con un corte rectangular de tela al bies. Aqui en el esquema les muestro como se vería ese rectángulos una vez adaptado a la forma del corset. O sea adquiere ese formato trapezoide.  Siempre les aclaro que el drapeado modelado no lleva patrones. Pero aqui, en la lección, le muestro en 2D como seria el resultado en la vida real o sea en 3D. 

- Verán en el area de corte que coloco 2 piezas o sea para hacerla forrada. Pero claro si toman el rectangulo de tela doblado sobre si, seria una única pieza el doble del largo que ocupa-. Prueben todas las posibilidades. 

- La falda es una importante pieza creada con doble falda circular lo que la hará muy amplia en su vuelo. 

El vestido no lleva enagua de armado, ya que expone totalmente la pierna.

- Las faldas doble circulares se trazan con el calculo del radio de Cintura divido entre 12 en lugar de la falda convencional circular que se hace dividiendo entre 6.

- De esta forma para tener la medida completa de la cintura necesitamos cortar 2 faldas circulares. Esto hará que el vuelo sea el doble. o sea una falda circular tiene unos 7 m de vuelo, una doble circular tendrá unos 14 mts aproximadamente.

- Aqui cortaremos una falda para la parte posterior con un extra en su largo para la cola. Y la segunda falda para la delantera será del largo real de la falda. Pero además ambas mitades delantera y trasera se cortaran divididas, para que la delantera sea abierta desde el lado derecho.

- Para recrear la abertura ladeada en la delantera, usaremos la mitad de la falda circular para el lado izquierdo. Pero para la parte derecha usaremos la 1/4 parte de la falda circular, o sea la mitad de la mitad delantera.

- Esto es así porque en realidad la abertura no se ubica justo en el centro, donde demarca cada mitad de falda circular o sea la delantera. Sino que debe dirigirse a la derecha. 

- Para que la mitad izquierda cubra la cintura y se ubique hacia un lado, le daremos unos 30cm extra en la cintura. Esto permitirá que el filo de la futura abertura este en la posicion correcta hacia el lateral derecho. 

- Y por otra parte, la mitad derecha de la delantera que solo usaremos una 1/4 parte de la falda, también le agregaremos 30cm. Pero este extra es para hacer los pliegues que  solapan la otra delantera y asi sustentar la abertura, en la cintura. Lo ideal claro es que toda la falda sea forrada, o sea los filos quedarían perfectamente pulidos en esa abertura. 

 - Resolveríamos así una falda con mucho vuelo pero sin frunces o pliegues en la cintura.  

En esta oportunidad además de dejarles el esquema del desarrollo del trazo y sus patrones finales, les dejo el recurso en el esquema 4) de tela que se requiere para esta prenda. en una medida estándar aproximadamente unos 11 m de tela aprox. 

• El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
• Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
• Lo que se ve en el esquema  no son patrones por talles para descargar, no es un  PDF,  sino que es un lección digital de diseño.

PROCEDIMIENTO:

1. Para facilitar el trazo del corset vamos a hacer una previa transformación del patron base delantero de cuerpo, trazaremos una linea auxiliar desde el vertice de la pinza de busto, hacia el centro del hombro. Cerrar la pinza de busto del lateral, y abrir por la linea auxiliar antes dibujada, y de esta manera trasladaremos la capacidad de busto al hombro.
2. Tomando de limite el circulo auxiliar de radio de busto, dibujaremos la copa redonda, contemplando la porción  de la pinza de hombro. En el lateral se limitara con el resto del corset, que  finalizara en la sisa.
3. En el centro del patron hacer una pinza de ajuste de 0,5cm ( a consideración ) Por debajo de la linea de la cintura bajar 8cm en el centro del patron , y 3 cm en el lateral.
4. Hacer una mini pinza de ajuste de 0,5cm en la union del lateral con la copa redonda ( a consideración) 
5. Desde la base de la copa en el lateral y en diagonal, dibujar una pinza con la medida de la básica, en la posicion de la cintura. Y ajustando 0,5cm en la base del corset. 
6. Recortar las piezas vaciando la pinza de entalle inclinada. 
7. Vaciar la pinza de entalle y de la del hombro en la copa y cerrar la pinza del centro del patron. Creando 2 piezas para la copa anatómica. Esta luego quedara cubierta, con la pedrería bordada. Y la superposición luego de la tela drapeada.
8. Considerando el trazado del patron del corset dibujar la pieza que luego será drapeada en la posicion que se ve en el dibujo. (verde)
9. A esta figura le trazaremos 2 líneas auxiliares siguiendo su forma. Y una en el alto de la pieza. 
10. Dividir  por la linea del alto separando un tanto en la  parte superior.
11. Cortar ahora por las otra líneas  y separar entre si 10cm como se ve en la imagen. y agregar en el bajo 5cm mas. 
12. Para la parte posterior del corset, en una copia del patron trasero básico de cuerpo simple, trazar el escote en leve caída hasta 15cm en el centro del patron. Ajustar 0,5cm en el escote en la posicion de la pinza de entalle. 
13. Desde la linea de la cintura bajar 3cm e en el lateral y 8 cm en el centro del patron. ajusta el entalle 1 cm en al cintura desde el centro del patron.
14. Trazar una Falda Básica Doble Circular  en un cuadrado exacto que mida de lado la suma de el calculo del Radio que se obtiene dividiendo entre 12, la medida de la cintura, mas el largo de pierna, mas 10cm extra para el taco. 
15. Dibujar un arco menor con la medida del radio, tomado como punto ancla el vertice superior derecho del cuadrado. 
16. De igual forma trazar el arco mayor con la medida del lado del cuadrado. Esta primera falda será para  la delantera. 
17. Al patron anterior le prolongaremos 100cm ( a gusto) para crear la cola. Este será el patron de la trasera de la falda.
18. Tomaremos el patron básico de la falda y dibujaremos 2 mitades de la falda completa que será la delantera en este modelo. 
19. La mitad izquierda la dejaremos como esta. Y la otra mitad derecha la volveremos a dividir en 2 partes.  Desecharemos un de estas mitades y conservaremos unas O sea la 1/4 parte de la falda completa. 
20. La parte mas pequeña o 1/4 del patron será la sección derecha de nuestra delantera. le agregaremos 30cm extra para los pliegues. La linea opuesta será el lateral que se cosera con la sección trasera. 
21. La mitad de la falda completa, será destinada para la delantera izquierda. A esta también le agregaremos 30cm, para cubrir el faltante hasta la abertura.
22. Como desplazamos la abertura hacia el lateral, y para que rinda la tela en el corte, otorgamos 30 cm para cubrir la tela que originalmente daría la otra parte de la falda circular, que adaptamos para el modelo. Ahora ese area será el frente de la falda ( ver foto)
23. Este extra de tela se encargara de plegar superponiéndose a el filo de la abertura de la otra delantera puliendo la conexión en la cintura. La falda debe ir con forrado cerrado. 
24. Tizar y cortar las piezas. Confeccionar.