VESTIDO KEHILBAR

 Hola mis buenos amigos!!! Continuamos con nuevos modelos para aprender, sugerido por uno de ustedes, desde las redes. 

Vestido one shoulder, en la parte superior definido por un corset básico, coronado con cuello volcado que cruza. Una falda tipo pareo (wrap), drapeada en la cintura, deja la pierna despojada desde el lateral. 

Este tipo de vestido es elegante en su diseño y muy femenino al la vez. Con un color muy sugestivo. En este caso sugiero que la tela que se utiliza sea con elasticidad.

Esto nos facilitara mucho en el momento de la confección ya que es mas relajada que la requerida en una prenda de gala o alta costura. 

La falda en delantera cruza desde la derecha, hacia la cintura en un drapeado ascendente en el lateral derecho. Prácticamente todo el flanco izquierdo de la falda queda abierto. 

En la delantera la resolveremos como una falda tipo tubo larga y la particularidad es que el lateral derecho delantero estará fusionado con el lateral izquierdo trasero, al generar el drapeado de la cintura. En cambio  todo el lateral opuesto se hará de forma convencional, o sea 2 piezas unidas por el lateral y allí es donde se cosera el cierre. tanto en el corset como en la falda. 

El corset llevara la confección de prendas de punto o sea como un corset de lencería y no del tipo de corset de alta costura con relleno. Podemos si lo deseamos colocar copas pre armadas o arcos anatómicos y varilla de poliéster, (rigelene) para su sujeción. 

Vemos que en la imagen la falda no es forrada. Pero recomiendo que la parte superior si lo sea, en tela elastizada también.

El bandeau o faja del cuello, se cortara en el doblez en el alto, parta que una vez ya quede pulido el borde superior. Se aplicara con los extremos dirigidos al lateral del cierre. Allí efectuaremos unos pliegues. Esto hará que en ese lado se vea un desnivel en el ancho y a la vez se adaptara mejor a la forma del busto del delantero. Como la tela tiene elongación se podrá mover el la posicion que deseemos en el hombro. 

NOTA: luego de los 2 primeros esquemas les dejo un tercer esquema con la descripción del armado del cuello. 

RECUERDEN

• Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda. 
• El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
• Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
• Lo que se ve en en esquema  no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.

PROCEDIMIENTO:

1. En una copia del patrón delantero desplegado, de vestido básico largo, y tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, dibujar el escote del corset  Conservar las pinza originales. Desde el vertice de la pinza de busto,  trazar una pinza auxiliar de 1cm en el escote. 
2.  Ajustar a cada lado de la pinza de entalle en el bajo busto,  1cm. Y 0,5 cm en la zona de la cintura. 
3. Trazar la mitad derecha delantera dela  falda larga, restando en el lateral la medida de la pinza de entalle basica.
4. En el bajo restar desde el lateral 4cm, y una amplitud de 16cm. desde ese punto  trazar u la linea inclinada hasta la cintura en el flanco izquierdo.
5.  Trazar líneas auxiliares desde el lateral derecho hasta el lateral izquierdo  de forma ascendente en la cadera hacia la cintura. (ver dibujo)
6. Apoyar la mitad delantera de la manga básica desde el centro de la misma en el lateral del vestido base, en la sisa a un lado del hombro ( ver dibujo) La manga esta dividida en 3 desde su ancho.  
7. Medir desde la sisa hasta 2/3 partes del ancho de la manga ( copa) y determinar la medida A. 
8. Trazar la mitad izquierda delantera de la  falda larga, restando en el lateral la medida de la pinza de entalle básica.
9. En el bajo restar desde el lateral 4cm, y una amplitud de 8cm. desde ese punto  trazar u la linea inclinada hasta la cintura en el flanco derecho.
10. Como procedimos en la delantera, apoyar la mitad trasera de la manga básica desde el centro de la misma en el lateral del vestido base, en la sisa a un lado del hombro ( ver dibujo) La manga esta dividida en 3 desde su ancho.  
11. Una vez mas medir desde la sisa hasta 2/3 partes del ancho de la manga ( copa) y determinar la medida B.
12. En una copia del patrón trasero desplegado, de vestido  básico trazar el escote, desde la sisa con una caída hacia el centro del patron  a 16cm. En el cuello  a cada lado de la pinza de entalle ajustar 0,5cm. Y ajustar en el centro del patron en la cintura 1cm. Marcar en el recorte lateral la mitad de la linea superior como tope para el futuro aplique del cuello. 
13. Trazar  una  falda larga, restando en el lateral la medida de la pinza de entalle básica. Ajustar en el centro del patron en la cintura 1cm. Restar en el bajo 4cm.
14. Cerrar las pinza de busto de al delantera vaciando la pinza auxiliar y la de entalle, creado dos piezas independientes.  En el recorte del lateral marcaremos en el borde superior la mitad de la distancia. Hasta alli luego se cosera al tope el cuello.
15. Cortar por las líneas auxiliares de la mitad delantera derecha de la falda, abriéndolas en el extremo izquierdo en el lateral.  Dejando conectado el lado derecho. La apertura la determinara la forma del lateral de la falda trasera. esto es para que luego sea una única pieza integrada para la mitad derecha de la falda. 
16. Trazar un rectangulo que mida de ancho 60cm y de alto la suma de las medidas A+B
17. Las medidas ET en la parte posterior y ED en la delantera seran las que consideraremos al medir en el cuello para preparar la costura que pule la posicion del brazo y el aplique del cuello a los escotes. 
18. La unica costura lateral de la prenda sera en el flanco izquierdo y alli ira el cierre.

Te invito a mi canal de You Tube para que veas 

lecciones de diseño  dinámicas 

https://www.youtube.com/c/BeatrizAbiRached/videos

ARMADO DEL CUELLO BANDEAU

• A) Doblaremos a la mitad en el alto el rectangulo dejando el pliegue hacia abajo.
• Desde los extremos mediremos la posicion que ocuparan los escotes obtenidos de la marca que hicimos en la mitad del escote en la zona ocupada en el lateral del recorte por debajo de la sisa. Dejando  la sección central o sea donde esta el doblez en el ancho es espacio reservado para el brazo derecho. Aqui se ve en el dibujo la curva entre las flechas.
• B) La pieza se doblara sobre si en el alto enfrentando los derechos y coseremos por el revés solo la sección del brazo. Y en cada extremo de esta costura haremos un mini corte en el margen de costura para facilitar al dar vuelta. 
• C) Por el revés coseremos solo la sección central del rectangulo doblado y a cada extremo de esta costura haremos un piquete. Esto facilitara dar vuelta el margen de los extremos.
• D) Daremos vuelta la pieza y plancharemos llevando los márgenes de costura libres de cada extremo, hacia el derecho. 
•  E) Ahora si presentaremos el cuello en su respectiva posicion, uniendo con alfileres en los escotes y veremos que la sección del brazo que cosimos al inicio quedara pulida flotando. En los extremos del cuello  haremos pliegues sujetando así con un hilván por todo el borde sin costuras. 
• F) Parte de la sección del lateral o sea bajo de la sisa, no estara cubierto por el cuello. alli pasara el brazo. La costura de union del cuello a los escotes y la sisa libre, se pulirá con el aplique de la forreria.