VESTIDO ZALIAS

  Hola amigos amantes del diseño! En esta nueva publicación les presento un modelo muy sensual. Impecable escote de corset, con una  superposición de drapeado cruzado irregular, dejando un hombro descubierto.  La falda con una importante abertura en un lateral y se corona con un drapeado ascendente que involucra 2/ 3 parte de la falda unificada. y la otra mitad trasera de la falda tambien repetirá el drapeado.  Además desde le lateral el abertura se acopla una sobrefalda plegada que se conecta desde la mitad de la parte posterior- en el lateral opuesto al hombro lleva una pseudo manga sin copa. Esta va conectada en un único punto en la costura lateral del corset.

Como se trata de un vestido con una falda irregular tanto en la delantera como en la parte trasera,  se  diseñara con los patrones básicos de vestido desplegados. Para determinar la falda se hará en dos pasos, ya que es compuesta. Desde el lateral derecho es recta y con un drapeado que se posiciona en la cintura conectándose con el corset. 
 La delantera derecha  estará integrada a la mitad de la parte posterior derecha. Luego se clonara  la mitad  de la falda trasera  espejada. Se  creara la sobrefalda en una única pieza lateral, partiendo de un inicio de un 1/4 de falda circular.
La delantera  lleva un drapeado de cadera derecha a  cintura  en lado opuesto. definida como  tablitas en la cintura hasta adecuar el extra de la falda a la medida de la mitad de la cintura desde la parte posterior y el lateral/ frente delantero. 

El corset se cortar en un tul óptico de lencería. Se aplicaran las varillas y se forrara desde la parte exterior con una tela fantasia, labrada, con bordado, o pedrería a gusto. 

Para diseñar el drapeado frontal podemos hacerlo de 2 formas: una es modelarlo encima del corset armado, preferentemente en  un maniquí, con  la tela al bies. O bien diseñarlo desde el patron como verán en el esquema, a continuación. 

• Las medidas que les proporciono son una sugerencia. Estas están sujetas a adaptación según las preferencias,  características de cada uno. y  dependiendo de la tela que se emplee.
• El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
• Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
• Lo que se ve en el esquema  no son patrones por talles para descargar, no es un  PDF,  sino que es un lección digital de diseño.

PROCEDIMIENTO:

1. Enfrentar  una copia del patrón trasero desplegado de vestido  base, con una copia del patrón delantero desplegado, de vestido básico desde le lateral. 
2. Dibujar la parte posterior del corset, trazando un escote levemente en caída hacia el centro del patrón a 16cm. Conservar la pinza original de entalle. Acentuar 0,5cm a cada lado de la pinza de entalle, así como 1cm en el centro del patrón en la zona de la cintura.
3. Dibujar un tirante de 6cm de ancho apoyado en el extremo del hombro al inicio de la sisa. (Celeste en la espalda)
4. Trazar la mitad de la falda trasera, recta alargándola 10cm del largo de la básica desde el lateral. Alargarla 10cm de la basica y ajustar en el bajo 4cm en el lateral y 4 en el centro. 
5. Trazar 3 líneas auxiliares quebradas, desde el lateral hasta la posicion de la cintura en el lado opuesto, en el centro del patron.
6.  Tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, dibujar el escote redondo  desde la posicion del vertice de la pinza de busto hasta el lateral en a sisa. Dibujar la copa redonda en el bajo busto (ver dibujo)
7. Acentuar el 1cm a cada lado de la pinza de entalle y 0,5cm en la cintura. 
8. Trazar una linea extra de corte  para la segunda varilla, a un lado del circulo auxiliar en le lateral. Y en la sisa hacer una pinza de ajuste de 1cm.
9. Dibujar un tirante de 6cm de ancho apoyado en el extremo del hombro al inicio de la sisa. ( verde para delantera)
10. Dibujar la otra mitad trasera exactamente como la anterior, pero integrada con la delantera desplegada como una única pieza. 
11. En el lateral izquierdo desde el bajo ajustar 4 cm la falda. 
12.  Trazar 3 líneas auxiliares quebradas, desde el centro del patron trasero,  hasta la posicion de la cintura en el lado opuesto, en el lateral izquierdo delantero del patron. (ver dibujo)
13. Separar las copas del bustier de la del bajo busto  del corset
14.  Cerrar la mini pinza de ajuste lateral. 
15. Cerrar la pinza de entalle y la de escote, repartiendo la copa en dos secciones.
16.  Para diseñar el bandeau que se cortara al bies, para drapear  copiar el tirante trasero y acoplar en el hombro de la delantera desplegada básica del cuerpo. 
17. Dibujar la sección derecha con un escote en ve, que se conecta cruzado con la otra pieza. Rodeando el la base  el circulo auxiliar.  (como se ve en el dibujo.) Dibujar lineas auxiliares en tirante de atrás y la pieza delantera, como se ve en la imagen
18. Trazar la parte izquierda cruzada desde el escote del corset hacia la cintura opuesta. Trazar  2 líneas auxiliares.
19. Cerrar las pinzas de busto y de entalle. 
20. Cortar por las líneas auxiliares y separar 6 cm entre si.
21. Separar la linea la misma medida que resulto la pinza de busto ( a gusto)
22. Unir el patron inicial del tirante trasero y delantero para crear una pieza única. Se cortara  2 veces luego o sea será forrada. 
23. Desde la manga base trazar el "manguito" o manga trunca sin copa como se ve en el dibujo
24. Cortar por las líneas auxiliares, cerrar las pinza de entalle.
25.  Separar las piezas  entre si 7cm.
26. Del mismo modo separa 7cm también la otra mitad trasera 
27. Para trazar la sobrefalda dibujar en un cuadrado de 130 x 130cm la curva del bajo.
28. Trazar 2 líneas auxiliares concéntricas. 
29. Cortar por las líneas y separar 50cm en la parte superior. 

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