VESTIDO GYLMARA

  Hola amigos amantes del diseño! 🥰En esta nueva publicación les presento un modelo con una impronta majestuosa.

Impecable  linea en color oro, con escote strapless para el corset. Presenta una sobre pieza delantera drapeada, cruzada irregular se ubica en uno de sus hombros. La falda ceñida con linea sirena, remata el diseño una cola incluida hacia uno de los lados. 

Como se trata de un vestido con parte de la dentera  es irregular se  diseñara con el patrón básico simple para el corset, pero desplegado para la pieza que se adjuntara superpuesta. 

Para determinar la parte superior se harán dos pasos o sea dos patrones de la blusa en la delantera. Una para el corset, y otro para la pieza que cruza y simula una blusa superpuesta.

Esta pieza debe ir drapeada, a la que vamos a intervenir, generando entonces el espacio para el futuro drapeado. esta llega hasta el hombro y luego desciende en la parte posterior como una tira, hasta conectar con el escote

En la falda tiene una linea neta . La parte mas interesante se la lleva la parte posterior donde le hemos incluido en la costura central un extra de vuelo desde un godet aplicado. También veremos los pliegues pero reservados para la falda  superpuesta que además será mas larga, y se puede hacer desmontable. 

La tela claramente es elastizadas, por lo que restaremos un porcentaje de la elongación.

Lean con atención cada punto de la descripción para no perderse ningún detalle, y déjenme sus comentarios

• El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
• Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
• Lo que se ve en el esquema  no son patrones por talles para descargar, no es un  PDF,  sino que es un lección digital de diseño.
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PROCEDIMIENTO:

1. En una copia del patrón delantero simple, de vestido básico, y tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, dibujar el escote  del corset. Conservar las pinza originales. Restar 1cm en laterals para la elongación.
2. Acentuar el 1cm a cada lado de la pinza de entalle y 0,5cm en el bajo busto  en la cintura.
3.  Trazar la  falda  restando desde el lateral la medida de las pinzas originales además de la medida de 1m de la elongación.   A la altura de la rodilla restar además 3cm o sea en total serán 4cm.  8cm (opcional) 
4.  Alargarla 10cm y ampliando en el lateral 12cm. Atencion: en el bajo medir el largo de la linea sirena  hast que mida el largo recto del centro del patron. 
5. Cerrar la pinza de busto y la de escote, abriendo las líneas auxiliares, trasladando al futuro espacio de drapeado  la capacidad de busto.
6. En una copia del patrón trasero simple de cuerpo base, dibujar la parte posterior del corset, trazando un escote levemente en caída hacia el centro del patrón hasta 15cm. 
7. Descontar desde el lateral 1cm para la elongación de la tela. Conservar la pinza original de entalle. Acentuar 1cm en el centro del patrón en la zona de la cintura.
8. Trazar la  falda  restando desde el lateral la medida de las pinzas originales además de la medida de 1m de la elongación.   A la altura de la rodilla restar además 3cm o sea en total serán 4cm,  en el lateral  y en el centro del patron 2cm. 
9. El el bajo desde el lateral alargarla 10cm y ampliando en el lateral 12cm. Y en el centro del patron alargarla 20cm. Unir cada punto con una curva.
10. En un cuadrado que mide de cada lado, la longitud desde la posicion de la rodilla hasta el bajo de la falda, trazar con una curva el futuro godet.   
11. Presentarlos patrones de cuerpo básico desplegados unidos desde el hombro. Desde el escote trasero del corset dibujar una linea oblicua cruzando la delantera. ver dibujo. 
12. Conservarlas pinzas de entalle y la pinza de busto derecha. incluir una pinza de ajuste de escote de 1 cm. 
13. Dibujar 4 líneas auxiliares dividiendo el area de la pieza y pasando por el vertice de la pinza de busto, y terminando en la cintura hacia el cruce del escote. Ver dibujo. 
14. Cerrar pinza de busto, de entalle y la de ajuste del escote.
15. Cortar por las líneas auxiliares separar en la espalda 2cm y 16cm y 12 cm en la delantera . esto depende de las preferencias de cada uno. 
16. En otro corte de papel dibujar en el patrón básico de falda larga simple, trazar desde la posicion de la pinza de entalle ubicar la parte superior de la futura sobrefalda.
17. Trazar una linea perpendicular prolongándose del largo de la falda base 30cm.  
18.  Dibujar en el lateral la linea inclinada pasando desde la cintura apoyada en la inclinación de la cadera. En este caso el ancho en el bajo resulta de 55cm. ( esto será variable) Prestar atención que la medida de esta linea sea similar al largo del centro de la pieza.  O sea A o largo de la básica,  mas 30cm. 
19. Trazar  2 líneas auxiliares en el ancho de la sobrefalda.
20. Cortar por las líneas auxiliares de la falda  que se superpone,  y separar las lineas 12cm en la cintura y 30cm en el bajo. esta pieza se cortara en el doblez de la tela o sea sera el doble de lo que vemos en la imagen. 

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Kivita Moyo Channel