VESTIDO VERONA

Hola mis amigos!! 🥰❤ Hoy les presento un modelo sugerido por uno de ustedes desde Facebook. Un vestido fresco y juvenil con una clásica falda de volados u olanes en niveles. Un escote halter con un interesante diseño de superposición de bustier. Este termina en el cuello trasero con un lazo.

Los olanes de la falda se acoplaran encima de una falda líneas A, en niveles, creando un caderín libre desde la division de 5 paneles del largo de la falda.

Marcaremos cada nivel en la delantera y trasera de la falda y mediremos cada nivel. Aqui los he denominados con las letras mayúsculas A B C D.

Para diseñar los olanes tomaremos cada una de las medidas de las letras y las multiplicaremos por 3. Esto nos permitirá crear los frunces para dar el vuelo de cada futuro olan.

A su vez cada borde de estos se le hará un festón muy tupido para crear el efecto escarolado. Esto será aun mas notorio si se usa una tela de punto o tejido.

Para que cada olan cubra la union anterior, lo haremos unos centímetros mas largos que la distancia que obtuvimos de cada nivel en el largo de la falda.

Los olanes están representados en el paso (16).

Atención aqui vemos la mitad de su tamaño. O sea cada uno de estos se cortaran en el doblez de la tela. En definitiva será cada una de las letras multiplicadas por 6. Así tomaremos en cuenta los niveles de la parte posterior en el calculo. Cada olan será único para toda la falda. Para mejor comprensión y para ubicar los dibujos en la pagina del esquema los he dibujado con la indicación del doblez de la tela.

Atención que en el modelo el olan en el frente esta ubicado con un quiebre. Esto se ve mejor en el segundo esquema. Claro que no es necesario hacerlo de este modo. Sera en definitiva elección de cada uno de ustedes.

Para definir este particular top del vestido, crearemos 2 secciones. Una que se dibujara como el comienzo de un corset. Esto ira ensamblado con una pieza que se superpone en la zona de la mama como un bustier cruzado como halter.

Es importante saber que esta pieza es doble. Una esta ampliada para crear el drapeado. Pero la otra pieza que será la forreria, y en la que se aplica el drapeado, será del tamaño real y mantendremos la pinza para modelar en el busto. Ver esto en los pasos del (7) al (10).

Las medidas que les proporciono son una sugerencia. Estas están sujetas a adaptación según las preferencias, características de cada uno. y dependiendo de la tela que se emplee.
El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
Lo que se ve en el esquema no son patrones por talles para descargar, no es un PDF, sino que es un lección digital de diseño.

PROCEDIMIENTO

En una copia del patrón básico de cuerpo desplegado, dibujar desde un punto sobre circulo auxiliar del radio de mama, un escote en V cruzado, desde la posicion de el primer segmento de la pinza de busto. (ver asterisco *)
Conservar las pinza de entalle y de busto. Trazar desde el vértice de la pinza de busto una pinza auxiliar de 1cm, hacia el escote.
Dibujar la pieza que se superpone sobre el patron anterior, desde el lateral en la posicion de el primer segmento de la pinza de busto y cruzar al escote en 4 cm en el hombro.
Conservar las pinzas originales. Trazar la line auxiliar desde el vertice de la pinza de busto hasta el hombro.
Trazar la falda linea ha descontando desde la cintura las pinza de entalle. Alargar 10cm y ampliar a los laterales 22 cm. Verificar que en los laterales mida lo mismo que en el centro de la falda.
En la pieza inferior de la blusa, cerrar pinza de escote y pinza de entalle. trasladándolas a la pinza de busto.
En al pieza que superpone para la forreria, cerrar la pinza de entalle trasladándola a la pinza de busto.
Prolongar en el hombro 50 cm, terminando en 6 cm para el lazo.
La misma pieza copiada, cerrar la pinza de entalle y separar desde la linea auxiliar y la pinza de busto 6 cm en el lateral.
Ampliar 52 cm aprox. hasta terminar en el lazo con 8cm. Toda esta pieza se drapeara en el ancho sobre el patron de la forreria que será la guía del tamaño final.
En el patron desplegado de la falda delantera, dividir el largo entre 5 secciones. Marcar cada uno de los niveles.
En una copia del patron trasero simple del vestido base, dibujar el escote de la blusa hacia el centro del patron con una leve caída. Tomar la medida el lateral del escote que vemos como el asterisco *, que determina el lateral delantero. Ajustar 1cm en el centro del patron en la zona de la cintura.
Trazar la falda linea A. restando desde el lateral la medida de la pinza de entalle. Alargar 10cm , ampliar 22 cm en el lateral y 12cn en el centro del patron . Unir con líneas inclinadas hacia la cintura.
Igual que con la delantera, dividir el largo entre 5 secciones. Marcar cada uno de los niveles.
Trazar para el futuro lazo delantero un rectangulo que mida de alto 10cm y 100cm de ancho.
Medir cada uno de los segmentos ( líneas puntadas) de los niveles e la falda delantera. Aqui los he nombrado A B C D. Trazaremos un rectangulo para cada nivel que medirán de alto la medida de cada separación de las líneas mas 3cm, y de ancho la medida de cada nivel por 3. O sea en el primer rectangulo medirá A x3. Así repetiremos cada rectangulo. Aqui calculamos el volado u olan para la delantera. Pero cada rectangulo también ocupara la falda trasera. O sea el patron de cada rectangulo lo cortaremos en el doblez de la tela. En definitiva cada segmento se multiplicara entre 6.
Aqui vemos cada una de las piezas del bustier para drapear y su forreria.
El rectangulo del lazo se cortara doble y 2 veces. Este se cosera sobre si mismo, se dara vuelta, plancha y se aplicara en la costura del lateral de la blusa.
En el modelo original los olanes se cosen en este desnivel. O sea en la delantera estan abiertos. Pero claro eso es a gusto.