VESTIDO PUSKARA

Como están mis amigos entusiastas del diseño. Hoy les presento un modelo muy solicitados por ustedes desde mis redes. Este diseño lo hemos vistos en muchas variantes y de hecho he subido 2 modelos similares, en el blog con esta misma estética.

Esta vez el modelo tiene  un  particular escote, que esta muy de moda en, vestidos y tops. El mismo esta emparentado con los escotes  hamaca o también llamados drapeados. Por demás es un concepto muy fácil de interpretar. 

El vestido es strapless, con un corset de base, y un drapeado superpuesto. Lleva una falda recta drapeada que revela la pierna desde la abertura lateral. Y en  conjunción lleva una cola o falda superpuesta en la  parte trasera creando amplitud desde el lado de la abertura de la falda base.

La prenda esta creada en un satén elastizado, lo que da la caída y facilita el drapeado. En esta oportunidad no he descontado la elongación de la tela por tratarse de una prenda elegante. El modelo de la falda drapeada en el lateral es un modelo que ya hemos visto muchas veces, y se recrea  interviniendo el patron de falda base para general el espacio para el drapeado. La falda superpuesta la resolveremos con el trazo de una falda medio circular básica. Esta puede esta fija en la cintura trasera del vestido, o bien aplicarla a un cintura, lo que permite que sea desmontable y tener la posibilidad de ubicarla en la cintura en el flanco deseado. 

En esta oportunidad el corset tiene un escote algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. En los extremos superiores hacia el lateral termina en un pico elevado.

Para mantenerse erguidos en esa posicion allí van ubicadas la varillas. 

Prepararemos la delantera del corset. Por encima  se aplica un corte de tela al bies, que se acoplara al escote en V.

Comenzara con la esquina derecha superior del rectangulo ubicado en el pico del escote derecho. Luego justo en el centro del patron de la delantera, quebraremos el corte de tela, girando sobre si mismo. Elevaremos entonces la otra esquina opuesta superior del rectangulo girando hacia arriba, y conectando con el resto del escote izquierdo. Este quiebre que forzamos en la tela al bies creara el efecto de balcón, que cruza a la altura del vertice de la pinza de busto. 

Sujetaremos con un hilván. Y luego haremos tensa la tela desde los laterales para conectar las sisas y el lateral del corset. Haremos un mini drapeado como se ve en la imagen para dejar el aplique de tela por encima del corset. esto por superpuesto es a gusto. 

Una vez que preparamos la delantera la uniremos con el lateral de la parte trasera. Para que luego preparemos la forreria con los patrones del corset. Lo acoplaremos dese el escote trasero, sisa derecha, escote en V delantero, sisa izquierda y una vez mas escote trasero, encarando los derechos. Daremos vuelta el forro al interior y continuaremos con el armado del vestido de forma convencional. Así hemos pulido el escote y las sisa, atrapando la pieza al bies en el proceso. 

En el tercer esquema de esta publicación, tiene una ilustración de este proceso, muy simple, para que se comprenda mejor el aplique de la tela al bies. 

• Las medidas que les proporciono son una sugerencia que están sujetas a modificación según las características de la figura de cada uno, sus preferencias y el material que se utilizara para hacer la prenda. 
• El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
• Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
• Lo que se ve en en esquema  no son patrones por talles para descargar, sino que es un lección digital de diseño.

PROCEDIMIENTO:

1. En una copia del patrón delantero desplegado, de vestido básico largo, trazaremos la la mitad del corset, dibujar el escote en V,  partiendo como un pico, aproximadamente a mitad de la altura de la sisa  a  2cm de esta. Y tomando de referencia el circulo auxiliar  del radio de mama para determinar el final del escote en el centro del patron. 
2.  Conservar las pinzas originales, y trazar 2 pinzas de ajuste de 1cm, una en la sisa y otra en el escote. trazar un linea auxiliar desde el vertice de la pinza de busto hasta el pico extremos del escote.
3. Ajustar a cada lado de la pinza de entalle en el bajo busto 1cm. Y en la zona de la cintura 0,5cm.
4. Trazar una  falda recta  descontando en el lateral en a zona de la cintura, las medidas de las pinzas de entalle. (flechas rojas)Alargar la falda 10 cm para el taco.
5. Trazar líneas auxiliarles ascendentes desde el lateral izquierdo hasta la altura de la primera cadera del lado derecho.
6. Recortar las piezas del bustier, vaciando la pinza de entalle y cortando por la linea auxiliar. Cerrar en las piezas centrales la pinza de ajuste del escote. 
7. Cerrar en las piezas laterales de la delantera, la pinza de busto y la pinza de ajuste de la sisa.
8. Cortar por las líneas auxiliares, de la falda y separar entre si 5cm.
9. En una copia del patrón trasero simple, de vestido básico largo,  trazar desde la sisa  el escote en caída hacia el centro del patron deteniéndose a 5cm y  1cm en la cintura. Ajustar en la pinza de entalle 1cm en el escote y 0,5cm en la cintura.
10. Dibujar la pieza del modesty para proteger la espalda en el enlazado de los ojalillos, con la medida que se ve en la pieza de color verde. Atención esta pieza debe llevar en laterales un extra de tela ya que va en el interior del corset.  
11. Dibujar la  falda recta, descontando en el lateral a la altura de la cintura la medida de la pinza de entalle del patrón básico. Y un centímetro en el centro del patron.  Alargar la falda 10cm del largo de la falda original.
12. Trazar una falda Medio Circular básica en un cuadrado exacto que mida de lado, la suma del largo de la pierna ,mas 10cm, (a elección) mas el calculo del radio obtenido de la division entre 3 de el contorno de cintura. Trazar el arco menor o cintura girando de lado a lado, desde el vertice superior con la medida del radio ( flecha roja  pequeña) Y trazar el arco mayor o vuelo, girando de lado a lado, desde el vertice superior, la medida del lado del cuadrado.
13. Medir en el patron delantero del corset la medida de A o escote, la medida del alto, la medida de B desde el pico del escote hasta la cintura, y la medida de  C o el lateral. 
14. Trazar un rectangulo para la pieza que ira superpuesta en la delantera, que mida de ancho la medida de A por 2. Y de alto la suma de la medida de B +10cm. Marcar en la parte superior del alto la medida de C a cada lado o sea la medida que luego ocupara la sisa. Este rectangulo se cortara al bies. 

Ver luego de los 2 primeros esquemas el procedimiento ilustrado de como acoplar la pieza de tela al bies para crear el drapeado balcón

Armado del drapeado delantero en corset 

Armar la delantera del corset, uniendo los laterales con la pieza central. 

Acoplar con la parte interior del mismo que llevara las varillas. 

1. Tomar el rectangulo, y marcar el centro del ancho del mismo. Acoplar el vertice superior del rectangulo y encarando revés de la tela al bies, con el derecho del corset, y sujetar el filo superior hasta que la marca central coincida con el vertice del escote en V.
2. Tomar el extremo opuesto que esta suelto y quebrar sobre si, elevando el lateral hacia la parte superior del corset. 
3. Llevar la otra mitad libre del ancho del rectangulo en el filo superior hasta que coincida con el  resto del escote en V. En esta vision, con el maniquí en horizontal vemos como se vera la costura de la aplicación en el interior. 
4. Una vez sujeto el escote, tomar la marca que hicimos para C y hacer que coincida con la sisa, estirando la tela. Drapear de forma irregular, tensando la tela el en largo, sujetando con hilván desde el lateral en el corset. 

Unir la delantera con las partes traseras del corset, y pulir escotes con sisas, con la forreria.