VESTIDO MASLINA

 Hola amigos amantes del diseño! En esta nueva publicación les presento un modelo muy sensual. Impecable escote strapless,  para el corset, con una interesante linea de posicion de los extremos del recorte, en pico.  La falda con una importante abertura en un lateral deja al descubierto la pierna, y se corona con un drapeado ascendente. Además desde le lateral el abertura se acopla una sobrefalda plegada que se conecta desde la mitad de la parte posterior
Como se trata de un vestido con una falda irregular tanto en la delantera como en la parte trasera,  se  diseñara con los patrones básicos de vestido desplegados. Para determinar la falda se hará en dos pasos, ya que es compuesta. Desde el lateral derecho es recta y con un drapeado que se posiciona en la cintura conectándose con el corset. 
 La delantera izquierda estará integrada a la mitad de la parte posterior derecha. Luego se clonara  la mitad  de la falda trasera mas larga, espejada y separada entre si 20cm desde el lateral.  Así se creara la sobrefalda en una única pieza lateral, que se  coloca en la mitad de  la cintura drapeada. 
L delantera derecha lleva un drapeado en la cintura y el lateral izquierdo lleva tablitas en la cintura hast adecuar el extra de la falda a la medida de la mitad de la cintura desde la parte posterior y el lateral/ frente delantero. 

El corset se cortar en un tul optico de lenceria. Se aplicaran las varillas y se forrara desde la parte exterior con una tela fantasia, labrada, con bordado, o pedreria a gusto. 

Para diseñar el drapeado frontal podemos hacerlo de 2 formas: una es modelarlo encima del corset armado, preferentemente en  un maniquí, con  la tela al bies. O bien diseñarlo desde el patron como verán en el esquema, a continuación. 

• Las medidas que les proporciono son una sugerencia. Estas están sujetas a adaptación según las preferencias,  características de cada uno. y  dependiendo de la tela que se emplee.
• El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
• Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
• Lo que se ve en el esquema  no son patrones por talles para descargar, no es un  PDF,  sino que es un lección digital de diseño.

PROCEDIMIENTO:

1. En una copia del patrón delantero desplegado, de vestido básico, y tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama, dibujar el escote en V ascendente desde  la mitad de la altura de la sisa izquierda, hasta el centro del patron aproximadamente a la altura de la posicion del vertice de la pinza de busto ( a gusto). Conservar las pinza originales. Trazar una pinza auxiliar de 1cm, desde el vertice de la pinza de busto hasta el escote 
2. Acentuar el 1cm a cada lado de la pinza de entalle y 0,5cm en la cintura. 
3.  Trazar la delantera derecha de la falda, en el patrón delantero desplegado de falda base larga, descontando desde el lateral la medida de la pinza de entalle.   Alargar la falda 15cm, en el lateral y unir a la cintura con una curva.
4. Trazar 3 líneas auxiliares quebradas, desde el lateral hasta la posicion de la cintura en el lado opuesto. 
5. En el corset  cerrar la pinza de busto y la de escote, vaciando  las pinzas  auxiliares, trasladando al futuro recorte lateral   la capacidad de busto. 
6.  Para diseñar el bandeau, con el patron unido desde los recorte manteniendo el escote en posicion, trazar  el futuro aplique con 10cm de alto apoyado en el lateral. 
7. Trazar  una linea auxiliar en la mitad de esta figura y luego lineas paralelas en el alto de la pieza ( ver dibujo) 
8. Cortar por la linea central y las líneas en el alto. Separando las piezas entre si 6cm. Esta pieza de cortar en el doblez de la tela, apoyando allí la parte superior. Y obligatoriamente se cortar al bies.
9. Cortar por las líneas auxiliares separando en la cintura izquierda 8 cm, manteniendo siempre conectado el lateral derecho.
10. En una copia del patrón trasero simple de cuerpo base, dibujar la parte posterior del corset, trazando un escote levemente en caída hacia el centro del patrón. Conservar la pinza original de entalle. Acentuar 0,5cm a cada lado de la pinza de entalle, asi como 1cm en el centro del patrón en la zona de la cintura.
11. En el patrón básico de falda larga desplegada, trazar la mitad de la falda trasera, recta alargándola 15cm del largo de la básica desde el lateral. En el centro del patron alargarla 46cm.unir al lateral con una diagonal.  Ajustar en el centro del patrón en la zona de la cintura 1cm ( en el dibujo se ve 2cm o sea 1 para cada mitad trasera) 
12. En la otra mitad trasera de la falda desde el punto central de 46cm , unir al lateral en una linea de ancho de  50cm, y elevar 15cm.
13.  Copiar el patron de la falda trasera, mas larga y amplia, y colocarla a un lado del trazo original. Luego separar este patron 20 cm del lateral. De esta manera hemos ampliado entonces la mitad trasera de la falda para luego esta se pliegue en la cintura y se acople, en la cintura de la delantera por encima del drapeado de la delantera derecha. 

Te invito a mi canal de You Tube para que veas 

lecciones de diseño  dinámicas 

https://www.youtube.com/c/BeatrizAbiRached/videos