VESTIDO VALENKIA

Como están mis amigos creativos? En este fin de semana  tenderemos la oportunidad de realizar el diseño de este bonito modelo. 
Es sin duda un clásico. Un vestido entallado, con hombros descubiertos, un volado en el escote, y la falda irregular que deja las piernas descubiertas en la  delantera, terminada en un volado frontal.

Este volado tiene una característica singular Ya que no recorre todo el bajo de la falda como hemos visto en otras oportunidades. Sino que solo se ubica en el frente de la falda. Y parte de su filo directamente se conecta con el lateral de la parte trasera de la falda. 

La espalda del vestido lleva recortes para generar la linea sirena y la cola.

La prenda se confeccionara en tela de punto con elongación aunque de todos modos he decidido mantener la costura de la pinza de busto, para mantener la capacidad de busto. Pero la misma quedara oculta debajo del volado del escote. EL olan que se cortara completo como un circulo se conectara en el centro del la delantera y caera como una cruce de cascada. Esto significa que la delantera no se cor6tara en el doblez de la tela sino que tendrá una costura central la que atrapara el final del olan

La prenda lleva una serie de transformaciones , para determinar el volado de la falda. Por lo que he dado a los pasos diferente colores para  comprender mejor cada una de las piezas-

*Para realizar el volado del escote, tomaremos la medida del escote trasero y el delantero identificados aqui como E y F, en verde .Y el ancho deseado nominado como D en este caso seria unos 15cm. Pero claro esto dependerá de cada patrón específicamente. 

*Para el volado mayor, tomaremos la medida del resto de la falda sin ocupar en la delantera, dos veces  o sea B x2. Mas la suma de la curva irregular, determinada como C. Para el ancho deseado  denomine a este como A, y en este caso medirá unos 20 cm ( a gusto). 

• El diseño se puede adaptar o cambiar según el gusto o requerimiento particular.
• Las medidas que les proporciono están sujetas a modificaciones dependiendo de las características de cada uno, las preferencias y el material que se emplee en la confección.
• Recomiendo hacer una prueba del patrón en una tela económica, antes de cortar la prenda real.
• La cantidad de tela a emplear esta relacionada con las medidas personales. recomiendo hacer los cálculos a partir de los patrones ya transformados.
• Lo que se ve en el esquema  no son patrones por talles  para descargar, sino que es una lección digital de diseño.

PROCEDIMIENTO:

1. En una copia del patrón delantero desplegado, de cuerpo básico, acoplar la mitad de la manga base , desde el centro de la misma en el lateral junto a la sisa. Tomando de referencia el circulo auxiliar del radio de mama trazar el  escote en V,   desbocado hasta que el hombro mida 2cm, deslizándose sobre la manga 3cm.  Conservar las pinzas de busto y desestimar  la de entalle, descontándola desde el lateral en la cintura.
2. Trazar una pinza auxiliar de 1cm desde el escote hasta el vertice de la pinza de busto. y Y otra igual desde el vertice mismo hasta la sisa.
3. Dibujar la falda en un inicio alargándola 10cm extra del largo de la básica, el resto de esta medida luego sera B.  Descontar la medida de la pinza de entalle desde los laterales. Al altura de la rodilla dibujar una curva irregular, luego sera C ; con una medida de alto a gusto ( aqui son unos 20cm) esta altura luego sera A.
4. Separar las blusa de la falda. Cerrar  la pinza de busto, y la pinza de escote abriendo la de la sisa. 
5. En una copia del patrón simple de cuerpo base, utilizar dos cortes de papel  diferentes para diseñar el recorte de la trasera del vestido. Dibujar la blusa posterior del mismo modo que la delantera acoplando la mitad de la manga base apoyada en la sisa.  Desbocar  el hombro hasta 2cm , desplazándose del hombro unos 3 cm sobre la copa de la manga invertida. Bajar en el centro del patrón 7cm. Conservar la pinza de entalle, y ajustar en el centro del  patrón 1cm. 
6. Trazar una linea auxiliar desde el vertice de la pinza de entalle, hasta el escote, dividiendo en dos porciones el patrón trasero.
7.  Desde la altura de las rodillas, ampliar la mitad del trasero del lateral, 10cm en el largo y 10cm en el lateral. Tomando de referencia la mitad desde la altura de la rodilla repetir hacia el lado opuesto en el bajo,  la media resultante anterior. (Ver dibujo) 
8. En la otra parte del patrón trasero que corresponde a el centro del mismo, ampliar en el bajo 10cm  y en el lateral la medida que resulte . Al conectar con la mitad resuelta en el paso anterior ( ver dibujo) Para el lado opuesto se bajar unos 15 cm y se ampliara hacia el centro del patrón unos 25c,m ( a consideración ) 
9. Trazar para el futuro olan del escote un rectangulo que mida de lado 2 veces la medida de F+E  y de ancho unos 15cm ( a gusto) Trazar líneas paralelas en el alto.
10. Para el olan de la delantera trazar un rectangulo que mida de alto la suma de B x2 +C y de ancho la medida dada para el olan , o sea A . 
11. Cortar por las líneas auxiliares y abrir en uno de los extremos hasta generar un circulo como se ve en el esquema. 
12. En la otra pieza mayor, que vemos en azul también cortar por las líneas auxiliares y abrir en uno de los extremos largos , como un abanico, hasta generar un medio circulo.
13.  En el olan menor, se abrirá una parte y esta será la que se cruza en el frente del patrón, en la costura central de la delantera. o T
14. En la figura generada del olan mayor redondear los extremos  como se ve en el dibujo. 
15. Donde esta ubicada M en el olan,  es la curva ascendente en la delantera. Los extremos S es donde el olan se cosera a la linea del lateral de la parte trasera. O sea la curva interior será la de aplicación y la curva exterior del olan será el vuelo.

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