FALDA DRAPEADO SOLAPADO

Hola amigos!! Hoy les presento esta falda sugerida por uno de ustedes en una de mis redes. Se trata de una falda recta, con una abertura. En el frente un tablón cubre un drapeado horizontal. 

El desarrollo es simple de analizar, aunque la atención real se la lleva la confección. Pero aunque vemos un diseño que podría significar un desafío, es un planteo muy simple y sin duda fácil de realizar. Obtendremos un  modelo original con poca tela y de rápida ejecución.

 Cuando creamos un drapeado, debemos incorporar espacio en el lugar para el futuro plegado que hagamos. Pero en este caso además debemos colocar una tabla encimada que esta integrada en la falda. Vemos que esta tabla central crea un plegado profundo en la parte superior, pero en el bajo se diluye y casi no hay plegado. Para esto se colocara el patrón de la parte derecha con la inclinación que se ve dejando el espacio para el margen de costura de 2 cm como se ve en el punto (6)

Para el efecto del solapado daremos a cada lado del rectangulo central,  2 rectángulos que medirá la mitad de su ancho punto (5).  Al armar la prenda estas aletas se coserán entre si encarando los derechos letras G creando un tubo en la parte superior del centro de la falda. Esto será el tablón que vemos solapando el drapeado. Por otro lado se drapeara cada una de las secciones ampliadas que vemos en las letras A y se coserán juntas. Se unirá la parte media del filo del tablón con la otra delantera cerrando la abertura frontal ( tajo) 

Cuando aplicamos la pretina anatómica que se trabaja como una vista interior, superpondremos el pliegue central que es la tabla por encima de la costura de union de las piezas  drapeadas.

Preferentemente la falda debe ser forrada, y este se traza con el patrón de la falda básica.

Este modelo se puede adaptar a todas la figuras porque partimos para su diseño desde el patrón base de la falda base dibujada previamente personalizada con las medidas individuales. 

Que les parece? Nos ponemos manos a la obra? 😉🥰

Lo que ven en el esquema no son patrones reales  por talles para descargar, sino que son la representación de los mismos en una lección de diseño.

PROCEDIMIENTO:

1. En una copia del patrón delantero desplegado, de la falda base a medida dibujar la falda dando un extra al largo de 10cm( a gusto) Restar en las laterales en la zona de la cintura la medidas de las pinzas originales. 
2. Centrado dibujar un rectangulo en el largo  de 9cm de ancho
3. A cada lado de este en la parte superior dibujar  3 lineas paralelas rectas a cada lado del rectangulo central
4. Separar las piezas laterales del rectangulo y abrir por las líneas auxiliares dando una separación entre las misma de 2 cm (*) 
5. Agregar  a cada lado del rectangulo central un nuevo rectangulo de 4 cm de ancho.
6. Ubicar la sección derecha de la delantera uniendo el vértice de su base continuo al rectangulo, y abriendo en la parte superior dejando 2 cm de separación entre las piezas. Allí luego irán los márgenes de costura
7. En una copia del patrón trasero de la falda básica a medida dibujar esta falda dando largo extra de 10 cm. Conservar las pinzas originales
8. Trazar la vista o cintura anatómica calcándola desde la parte superior de la misma falda. 
9. Unir la piezas de la vista cerrando la porción de la pinza de entalle.

Nota:  Primero se pulirán los filos de la abertura frontal, por debajo del punto S. Luego se drapearan los punto A y A1 con un hilván. Unir la delantera izquierda al filo del rectangulo central desde S hasta la zona donde va el drapeado. A partir de alli  se doblara la falda por la mitad del rectangulo central encarando los derechos. Se interpondrá los filos del rectangulo con la letra G y G1 entre los filos drapeados previamente empalmando las dos piezas de la delantera y se sujetaran con una costura. Con esta costura quedara atrapado el rectangulo entre medio de las partes drapeadas Al planchar el rectangulo quedara cubriendo la union de la abertura y solapado el drapeado. A partir de ahora se continuara con el armado de una forma convencional. 

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