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VESTIDO EMERALD

CAMISETA DRAPEADO REPARTIDO

Como están mis buenos amigos creativos? Que tal si hacemos una prenda urbana? En este caso se trata de una prenda sugerida por uno de ustedes con una diseño de drapeado repartido.
A diferencia de otros drapeados que hemos vistos en este caso no hay plegados, sino fruncido por medio de elastizado. 
Se ha colocado el elástico de manera estratégica en la delantera, por lo que comenzando en el hombro creara en el escote un efecto de volado, y recorrerá el largo de la prenda hasta el bajo. Luego en el centro de la prenda en la parte superior desde el escote se colocara otro elástico mas corto para acrecentar el drapeado repartido y a su vez  generar el escote. El filo del escote previamente se le hará un festón o roullote para que al crear el volado ya quede pulido. En el centro el elástico del drapeado hara que el escote se mantenga pegado al pecho. 
Es importante verificar la elongación que se le provoca la elástico al colocarlo a la prenda para que el resultado se el deseado. Para esto hagan pruebas previas del elástico la tela y el estiramiento de ambos. 
Por otra parte presenta mangas  símil japonesas, o sea serán integradas al cuerpo. 
- Por tratarse de una prenda de punto con elongación  haremos dos procesos  para la transformación: la primera parte  trasladaremos la capacidad de busto eliminando la costura de la misma. Luego entonces en la segunda parte se creara el diseño propiamente dicho. 
- Cuando convertimos la delantera para que sea un patrón de telas de punto suceden dos cosas: una es que se nivela el lateral coincidiendo con el lateral trasero. Y además se emparejan las alturas de sisa, eliminando entonces en la manga el embebido. Esto solo es recomendable si trazamos para telas con elongación. 
El concepto realmente es muy simple, solo hay que alargar el espacio que ocupa el patrón delantero, conservando el lateral con su medida original, para que al elastizar adquiera la medida real creando el diseño de drapeado.
Este tipo de prenda es ideal ya que se adecua a todas las figuras al transformar el patrón para telas con elongación. Al crearla además  asimilaran experiencia con el armado y drapeado por elásticos para telas con elongación. Esto también  les será muy útil si desean trabajar con lencería. 😉
- Recuerden que las medidas que propongo en el esquema,  son solo una sugerencia, las que podrán variar según las medidas de cada cuerpo. 
Bien con todas estas premisas nos enfocaremos ahora si en la transformación siguiendo las instrucciones que leerán a continuación. 

Lo que se ve en el esquema son son patrones reales sino la representación de los mismos para una lección de diseño. 

PROCEDIMIENTO:
  1. En una copia del patrón delantero de torso a la cintura, dibujar una blusa base descontando en laterales 1cm. Alargar 5 cm mas dando a la medida del bajo de la blusa la medida exacta de la cintura. 
  2. Desde el vértice de la pinza de busto trazar una linea auxiliar hasta el escote y otra hasta el borde del hombro. Y otra hasta la cintura por medido de la punza de entalle original. 
  3. Cortar por las líneas auxiliares bajando en bloque el lateral de la sisa la medida de la mitad del ancho de la pinza de busto básica. 
  4. Subir en bloque la parte del lateral inferior hasta tocar la pieza superior de la pinza. 
  5. Girar la parte del hombro, hasta que el borde del hombro se conecte con la pieza de la sisa. (ver dibujos)
  6. En una copia del patrón básico trasero de torso, dibujar la parte posterior de la blusa descontando en laterales 1cm. Alargar 5cm por debajo de la linea de la cintura conservando la medida original sin la pinza de entalle. 
  7. Una vez obtenidos los patrones para telas de punto tomar la delantera y acoplan desde el lateral en la sisa la mitad delantera de la manga base para diseñar la manga integrada de la blusa. Achicar el hombro hasta que sea de 4 cm. Trazar un escote rectangular apoyándose en el circulo auxiliar trazado con el radio de mama. 
  8. Dibujar la manga integrada, alargándola 3 cm y luego restar en el bajo 3cm
  9. Trazar 5 líneas paralelas transversales  en el frente por debajo de la sisa. 
  10. Cortar por las líneas auxiliares y separar las piezas entre si 2 cm. O sea en total 10cm extra al largo desde las sisas. Prestar atención que el centro se curvara, pero debemos mantenerlo recto ya que alli ira el doblez de la tela al cortar. Por lo que se girara todo el conjunto de piezas nivelándolas al hilo. Al hacer esto la zona del escote adquirirá mas recorrido. Esto debe solventarse al elastizar en el centro del patrón creando el escote corazón. Atencion! No separar demasiado el escote, puesto que un elastizado muy flojo puede provocar que el escote se deboque o separe del cuerpo. Es preferible abrir mas por el bajo y luego retocar al ancho en la cintura desde el lateral antes de coser con el costado de la parte trasera. Como siempre recomiendo hacer pruebas de la transformación antes de cortar en al tela real. 
  11. Para la parte trasera se procederá igual que en la delantera solo que en el escote se bajara del escote basico 6 cm. 
Por ultimo marcar en los escote 3 cm para el futuro elastizado. En la delantera determinar aproximadamente el final del elastizado en el bajo del patrón 6cm. Y dar 12cm para el elastizado de el centro. Es probable que esta ultima medida varíe dependiendo del Radio de mama. Traten de dar un aproximado a esa medida para el elástico central. 
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