Como están mis amigos y seguidores? 😍 Una nueva semana trae inspiración para crear algo especial. Esta vez es un vestido de gala que tiene varios puntos focales de diseño. Definitivamente en este caso la clave en su ejecución es la técnica de costura, ya que la transformación en si no es tan compleja. En este caso hay tres esquemas. Los dos primeros se muestra el desarrollo del trazado. El tercero se ve como es el concepto de la colocación de la tela que se drapeara en el escote
El modelo consta de un corset con cortes estilo isabelino, una falda cruzada drapead y un drapeado importante dando atención a los hombros descubiertos.
Este tipo de corset lleva mas recortes unificados en el centro del frente, por consiguiente lleva mas varillas. Tiene la particularidad de no marcar tanto el busto, en realidad lo que se desea marcar es la cintura. Adaptando a los tiempos modernos, no se hará de una manera extremadamente ceñida como eran los originales, y consideraremos en la transformación el traslado de la pinza de busto a estos recortes.
Sin duda el motivo principal de esta prenda es el drapeado. En la falda se pliega desde abajo en el lateral hasta la cintura creando los niveles de pliegues , en la delantera que cruza.
En cuanto a la pieza del hombro se trata de un rectangulo de tela cortado al bies, que doblado sobe si se une a las piezas de los brazos en los tirantes, y los escote y luego se arremanga el espacio creado por el doblez de esta pieza adaptándolo con el drapeado a los tirantes. Esto creara un efecto de hamaca en el centro de la delantera y las traseras. Entonces con puntadas invisibles, se crea un drapeado irregular a gusto haciendo un efecto "roto" de pliegues.
A continuación de los esquemas he dejado una ilustración de este proceso. En este caso se ve como la pieza se aplicara a mano una vez que el corset ya este armado. Otra opción es colocar esta pieza mientras se arma el corset, entre la tela exterior y el forro. En ambos casos se debe aplicar con el corset perfectamente ajustado a quien lo usara.
A muchas personas se les complica hacer drapeados. Es una técnica como cualquiera en confección que se debe practicar a conciencia para poder dominarla. Lo importante es que la tela este al bies, ya que esto no solo tiene una apariencia mas bella, sino que facilita la tarea. En el caso del drapeado del corset al ser irregular nos permite un trabajo mar relajado y libre. Usen un maniquí en donde colocaran el corset, y en este caso necesitaran "brazos" falsos para que mantenga en su lugar las tiras de los tirantes caídos. Pueden enrollar una toalla y sujetar al corset para rellenar el tirante de la izquierda y así mantenga en su lugar a este y poder drapear mas cómodos.
Lo que se ve en los esquemas no son patrones reales para descargar por talles, sino que son la interpretación de los mismos en una clase de diseño.
PROCEDIMIENTO:
- En una copia de el patrón delantero de vestido básico, dibujar para el corset un escote recto a la altura de l mitad de de la sisa, descontando en el lateral la medida de la sisa. En el centro hacer y bajo en pico. Conservar la pinza de busto.
- Trazar de manera equitativa desde una linea auxiliar del centro a los laterales cuatro líneas mas paralelas, dando mas apertura en la zona del escote, incorporando 1 cm extra de separación como mini pinzas (ver dibujo) Tomando de referencia circulo auxiliares que se trazan a partir del radio de mama ( busto dividido entre 10)
- Ubicar la mitad de manga base, apoyando el centro de la misma en la sisa conectando la copa al final del hombro ( ver dibujo) Trazar el tirante izquierdo caído (rojo), y con el mismo ancho trazar el tirante derecho (naranja) sobre el hombro original.
- Trazar en un papel aparte cada una de las mitades de la falda delantera, dando unos centímetros extra en el largo ( a gusto) y restar desde el lateral los centímetros de la pinza de entalle, así como en el bajo para ajustar mas en las piernas. La mitad derecha que es la que ira en la parte inferior se traza con un cruce en una curva hasta conectarse al lateral opuesto en un porción equivalente a la altura de la primera cadera.
- Trazar la mitad que cruza superpuesta con un borde curvo ascendente, trazando desde el punto de la cintura líneas auxiliares quebradas concéntricas, dirigidas al lateral opuesto.
- Separar las piezas del corset y cerrar las pinzas de busto repartida en los recortes.
- Cortar por las líneas auxiliares de la falda que cruza y abrir para dar espacio entre las partes para el futuro drapeado.
- Trazar en una copia de patrón trasero de vestido la parte posterior del corset con un escote descendente a la altura de la mitad de la sisa. Restar 1 cm en el centro en la linea de la cintura y a si mismo restar en el lateral la medida de la pinza original.
- Trazar los tirantes para cada lado uno en el hombro en verde. El tirante del hombro caído se trazara con el mismo procedimiento hacho con la manga base como en la delantera-.
- Alargar y restar en el lateral del bajo, a la falda los mismos centímetros dados a la delantera. Restar en la cintura la medida de la pinza de entalle.
- Separar las piezas del corset recortando cada linea auxiliar.
- Tomar cada parte de los tirante respectivos de la delantera y la trasero y unirlos para crear una pieza única por cada lado. Cada tirante unificado se cortaran dobles para su armado.
- Para la pieza de tela para el futuro drapeado del escote, cortar una rectangulo al bies que mida de alto el doble de la medida desde la sisa hasta el hombro, y de ancho la distancia que ocupan los patrones de la delantera con la trasera sin separar mas los tirante posicionados como ves en el dibujo. Las medidas puedes ser adaptadas a conveniencia, siempre es recomendable cortar mas grande e ir acomodándola de manera manual a su gusto, en el modelado. 👀
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- Sujetar uno de los lados largos de la porción de tela al bies, en todo el perímetro de los escotes y tirantes, desde la delantera hasta las traseras, por el derecho de la prenda
- Doblar sobre si la tela hasta que el filo opuesto se empate con el ya cosido. Unirlos superponiendo la costura con el pespunte anterior. Se crea una apariencia tubular que nos dará la oportunidad de un efecto tridimensional.
- Llevar el borde del doblez al centro de la posicion de la costura e ir repartiendo el espacio de trabajado cada unos de los pliegues generados de manera aleatoria como lo deseen, tratando que en la zona de los tirantes quede contenido en el área de los mismos. La tela al bies nos facilitara la torsión del genero para la mejor distribución de los pliegues. Sujetar los pliegues con puntadas invisibles estratégicos, no muy juntas, para dar la apariencia que la tela "flota" encima del escote.
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