PANTALON OXFORD

Como están amigos!! Ya el fin de semana, y tenemos mas tiempo para dedicarnos a elaborar alguna de nuestras prendas preferidas. En este caso la propuesta es un pantalón estilo Oxford o trompeta. Con cintura anatómica concebido para hacer en telas  con elongación.

Este tipo de pantalón tiene la característica de ajustar en la zona de la rodilla y ampliar en la botamanga ( dobladillo) Por tratarse de un material que cede, se le ha practicado una costura símil alforza,  en la linea central  de cada   pernera para evitar que el mismo se deforme. 

La cintura anatómica  se acomoda gentilmente en la forma del cuerpo, y de esta manera evitamos la costura de pinzas. Por esta razón se hace una transformación al excedente de la pinza  por debajo de la cintura para trasladar esa porción de pinza a las líneas del lateral y del centro de cada patrón. 

También se le ha dado un extra en el largo de 4 cm, ya que se considera usar la prenda con zapatos con plataforma. Esto por supuesto es a consideración de quien lo confeccione. 

La transformación es sumamente fácil y rápida de realizar, por lo que se centra la mayor atención al armado en si, por los detalles de terminación. 

Este pantalón es el complemento perfecto de la blusa que subí ayer al blog con mangas murciélago tupo capa. Y de hecho es un clásico de todos los tiempos,  que se puede combinar con muchas otras prendas, como blusas chaquetas, levitas, camisolas, etc. 

Su formato ondulante da una apariencia muy femenina. Desde ya este modelo se puede adaptara a todas la figuras ya que se traza a partir del patrón básico de pantalón que previamente se habrá trazado y corregido a medida. 

Lo que ven en los esquemas no son patrones reales para descargar sino que son la representación de los mismos para una lección de diseño

PROCEDIMIENTO: 

1. En una copia del patrón delantero de pantalón básico a medida, restar 1cm en lateral y tiro. Bajar desde la cintura 1 cm.
2. A la altura de la rodilla ajustar de cada lado 3cm
3. Bajar en el largo 4 cm (a  consideración) y ampliar a cada lado 5 cm.
4. Determinar  desde la cintura a 6 cm una futura cintura (calderín) conservando la pinza de entalle. 
5. Trazar a la altura del vértice de la pinza de entalla una linea auxiliar considerando el resto de pinza de entalle. 
6. Separar la sección correspondiente al calderín, cerrando la pinza de entalle. 
7. Cortar por la linea auxiliar de cada lado del patrón hasta el vértice sin separar del todo. Cerrar  el excedente de la pinza de entalle  dejando en la abertura generada, de cada lado del patrón la misma medida
8. En una copia del patrón trasero de pantalón a medida, restar 1cm en latearles y tiro. Bajar desde la cintura 1cm y conservar la pinza de entalle.
9. A la altura de la rodilla ajustar de cada lado 3cm
10. Bajar en el largo 4 cm (a  consideración) y ampliar a cada lado 5 cm.
11. Dibujar desde la cintura a 6 cm una futura cintura (calderín) conservando la pinza de entalle.
12. Trazar a la altura del vértice de la pinza de entalla una linea auxiliar considerando el resto de pinza de entalle. 
13. Separar la sección correspondiente al calderín, cerrando la pinza de entalle. 
14. Cortar por la linea auxiliar de cada lado del patrón hasta el vértice sin separar del todo. Cerrar  el excedente de la pinza de entalle  dejando en la abertura generada, de cada lado del patrón la misma medida 

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