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VESTIDO EMERALD

BLUSA DRAPEADO SOLAPADO

Hola amigos  entusiastas del diseño. Una vez mas presento un modelo que inspira a crear. Sin duda las prendas con construcciones ingeniosas son las mas llamativas por el publico. Y los efectos de retorcido o drapeado etilo origami tienen la mayor demanda. 
Basicamente toda la atención esta concentrada en el delantero de la misma, y el resto de la prenda se trazaria como una camiseta común, con un cuello alto y cierre en la espalda. 
Ese es el caso de esta blusa con un efecto de drapeado pero que parece estar solapado o cubierto por un pliegue que se retuerce cruzando la delantera. La tela hace un efecto de "equis" en el frente.
El concepto es es el mismo de los retorcidos o enlazado de tela en su transformación, pero claramente su armado es bastante mas diferente. 
Como siempre en todo drapeado en necesario dar amplitud en el centro del patrón y para esto debemos intervenirlo abriendo desde el mismo. 
Mas que una tela de punto o tejido, preferentemente seria mejor si esta prenda se corta  en una tela con elongación, ya que así se modela mejor el efecto y tiene mejor caída. 
Siempre que hagan este tipo de efecto en la ropa busquen telas livianas con elastanos ( licras o mezclas) antes que jersey comunes. 
*Cuando hacemos los efectos de retorcidos y anudados, estamos exigiendo a la tela un esfuerzo. Los hilos elásticos soportan la torsión, y pueden relajar  el punto en la parte donde no esta el efecto. Sin embargo el Jersey dé fibras de algodón o acrílicas, no tiene la propiedad de estiramiento  porcentual entonces la fibra o el tejido en si puede desgarrarse o soltarse, entonces la prenda se deformara o no tendrá el resultado esperado. Puede ser en algunos case que se vea justo en el lugar del efecto o sea el punto focal que la tela se ha estirado tanto que se pone traslucida o se agiganta la trama.
Esto también se puede apreciar en trazados industriales, en los que no dan espacio para el drapeado, sino que le adjudican todo el efecto a la tela y su estiramiento.
En este caso trabajaremos como siempre con la transformación del patrón básico de torso a la cintura a medida. Aun así,  si tienen el patrón industrial de camiseta también los pueden usar. Simplemente marquen la altura de a cintura, y tracen la líneas como se ve en esquema. Pero la apertura la determinaran ustedes a su gusto, no se considerara ningún  entalle.

Recuerden que lo que ven en los esquemas no son patrones reales para descargar por talles, sino que es la representación de los mismos en una lección de diseño.

A continuación del esquema he dejado una serie de imágenes ilustrativas del armado en escala, para que se vea el proceso paso a paso. 😊👀

PROCEDIMIENTO:
  1. En una copia del patrón delantero del básico de torso desplegado trazar una blusa conservando las pinza de busto, ignorando las de entalle. 
  2. Unir ambos vértices de las pinzas de busto con una linea auxiliar. Y desde el centro de las misma trazar otras líneas auxiliares  en esa intersección, como rayos: una al extremo del hombro derecho; otra a la sisa derecha; una al hombro izquierdo y en el mismo hombro al borde una segunda linea ; y luego como diagonales descendentes opuestas, una linea a cada lateral.
  3. Los borde inferiores se trazaran como una curva partiendo del lateral y ascendiendo al punto central de las líneas trazadas previamente. La pieza del lateral derecho la he coloreado en verde, para identificar mejor la transformación. 
  4. Trazar la parte de la espalda desde una copia del básico trasero simple. Descontar el el lateral de la cintura la medida de la pinza de entalle original.
  5. En una copia de la manga básico dibujar la manga alargándola 4 cm y restando al puño 1cm.
  6. Para el cuello alto trazar un rectangulo que mida la longitud del arco A mas B por 2. Por un alto de 20cm. Justo a la mitad de esta medida restar 2 cm hacia dentro del patrón para que al doblar al confeccionar se ajuste mejor a  el cuello de la persona.. Los extremos del cuello  ira hacia atrás . Y el cuello al doblar sobre si mismo, atrapara la parte superior del cierre.
  7. Cerrar las pinzas de busto.
  8. Separar la pieza inferior  lateral derecha ( verde), y cortar, en un nuevo papel, espejada haciendo coincidir recta el borde corto como se ve en la imagen. 
  9. Abrir por las líneas auxiliares del hombro derecho y ubicar los extremos  delas dos líneas auxiliares  diagonal opuestas con el pico de la pieza verde integrada.
  10. Abrir entonces por las otras líneas auxiliares dando un espacio de 12cm  para cada apertura para el futuro drapeado. La pieza verde compuesta no se moverá de su posicion. Con esta transformación, se ve que la sisa  izquierda se alinea con la posicion de los extremos del escote. 
En el dibujo que se ve en la parte inferior del esquema muestra la letra S donde están los espacios para plegar. Estas zonas se unirán en el revés, superponiendo el drapeado izquierdo por encima del drapeado derecho ya conectado con la pieza R que se extiende en el centro, que mas adelante será la que solapa. 

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ARMADO: 
He puesto las palabras derecho ( rigth side) y revés ( wrong side) para mejor comprensión de la posicion de la pieza. 

  • Cortar una vez la delantera. Y dobladillar el bajo curvo de la parte izquierda. Este lado se vera mas largo en el lateral con respecto al lateral derecho y tendrá un borde inferior curvo simple. 


  • Con un hilvan plegar o fruncir las zonas S que vemos en el esquema 

  • Desde el derecho plegar sobre si la pieza central , haciendo que las zonas de los drapeados queden  cercanas. 


  • Coser la pieza central doblada sobre si misma por encima del drapeado derecho y la parte inferior hasta llegar al lateral., creando un movimiento de curva. Aquí se ve la pieza desde el derecho, pero el margen de costura que vemos hacia abajo permanece en el revés. 


  • Aqui vemos el mismo paso solo que doesde otro angulo. Mirando la costura  desde el frente en la parte superior de la delantera 


  • Por el revés se vera de esta manera. Invertido vemos que a un lado aun permanece libre o sea la parte que corresponde al flanco izquierdo. En el lado opuesto se ve la costura que acabamos de hacer uniendo el lateral que pertenece a la derecha. Observamos que los pliegues encarados en el centro serán el drapeado, y ese pliegue que parte desde el hombro será desde el derecho, el efecto de cruce o solapado. 



  • Girar la pieza otra vez para seguir trabajando desde el derecho. Llevar el extremo inferior del lateral izquierdo hacia el lateral derecho , hasta que la zona de drapeado S se superponga a el drapeado derecho que ya esta cosido a la pieza central o R. O sea veremos que se unen los drapeados, pero entre medio queda atrapado el inicio de la pieza que originalmente estaba en el patrón en el centro. Coser solo la zona que corresponde a S




  • Por el revés se vera en el centro la costura que une los drapeados, en uno de los laterales del bajo estar cosida la extensión doblada sobre si misma. En el otro extremo, lo que vemos mas al frente de la imagen será el bajo del lateral izquierdo, que aunque aquí no se ve, deberá estar terminado por el dobladillo que hicimos al principio. Tengan en cuenta que este efecto será efectivo,  porque en la transformación del patrón,  en el bajo del lateral derecho, hemos retirado la parte inferior  para ubicarlo en la pieza central que luego espejada, cruza y se superpone.  


  • Entonces la delantera quedara preparada para continuar armando la prenda como una camiseta común. Se ve como el cruce  se superpone sobre el drapeado.
  • Recuerden que este mini tutorial no esta hecho en la tela real, o sea de punto, y esta en escala. Tuve resolverlo rápido para poder subir a tiempo al blog.  Siempre recomiendo que cuando hagan nuevos diseños  ensayen el modelo con previas pruebas en telas del mismo genero a las que le modelo requiere, mas económicas claro, para hacer las correcciones necesarias o la adaptación del diseño a gusto. 😉💓



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