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BLUSA CUELLO EQUIS

FALDA PAREO Y TOP - Conjunto.

Hola amigos! Empieza una nueva semana y es una buena excusa para comenzar a crear alguna prenda nueva. En el hemisferio norte ahora están en época estival, y el clima se presta para este modelo juvenil. Es tan simple de realizar que hasta la misma niña podría confeccionárselo. Los que estamos en época de frio, podemos guardar el esquema para cuando llegue la primavera. 
Este modelo se trata de un conjunto comprendido de una falda pareo y un top. Es ideal trabaja el modelo en una tela de punto. Y desde ya el modelo puede variar dependiendo del material que se use, así como el diseño en si. Podríamos modificar el largo de la falda, y tendríamos la opción mini pareo.
También podríamos hacer las piezas por separado para usar con otros complementos de vestimenta.
Desde ya si obviamos el volado de la blusa  alargándola a la cintura y eliminamos la pretina en la falda podríamos recrear un vestido uniendo las dos prendas . Como siempre les digo las opciones son variadas.
Aunque en la imagen la modelo es una jovencita esta prenda se puede hacer para todas las edades, y para estilo  personalizado.
En esta lección volveremos a ver la transformación del básico de torso convertido en un top para telas de punto, trasladando la capacidad de busto al bajo. 
Además veremos como se traza un olan desde la falda misma. Recordamos que cuanto mas curvo sea el olan,  mas volado escarolado se hará. 
Como dije antes la prenda  se puede hacer para todos los talles porque se diseña desde el patrón básico de vestido con falda larga trazado previamente a medida probado y corregido. 

Lo que ven en las imágenes no son patrones para descargar por talles. Son la representación de los mismos por medio de una lección de diseño digital. 

PROCEDIMIENTO: 
  1. En una copia del patrón delantero de torso, mediremos la mitad del hombro y trazaremos desde allí una linea perpendicular para determinar a la altura de la mitad de alto de sisa la ubicación del futuro tirante de unos 3 cm de ancho. Descenderemos unos 2 cm en el centro del patrón para dibujar el escote. Elevar 1 cm en la sisa.
  2. Dibujar el bajo a unos 2cm de la cintura y allí trazar un rectángulo de 4 cm de alto, que luego será el volado multiplicando por do el ancho original para fruncir. Desde el mismo  en la sección del centro del patrón elevar 2 cm hasta donde se ubica el centro de la pinza de entalle donde trazaremos una linea auxiliar hasta el vértice de la pinza de busto. (Solo hacer esto en telas de punto) 
  3. Trazar  en una copia de la falda base larga desplegada  el diseño irregular de cruce de esta falda pareo descendiendo de la linea de la cintura original 4 cm. Dibujar el lateral una linea diagonal respetando la inclinación original del entalle lateral de la cintura con la cadera de la falda base. Esto nos determinara la amplitud del bajo. El borde  de la parte inferior y le cruce será una curva suave. 
  4. En el lateral mediremos hacia arriba 27 cm y dibujaremos el futuro olan copiando el mismo diseño del filo de la parte exterior de la falda, hasta terminar en pico en el punto del cruce en la cintura opuesta. A esta nueva pieza le efectuaremos  líneas paralelas consecutivas (ver dibujo)
  5. Separaremos las piezas. Elevaremos en bloque la parte inferior lateral de la pinza de busto hasta que toque la parte superior de la pinza misma, trasladando entonces ese espacio al bajo. Ese desnivel nos garantiza el buen aplomo de la prenda conservando un porcentaje de la la capacidad de busto. El resto de ese porcentaje lo otorgara la tela de punto. 
  6. Recortar el olan de la falsada. Cortar por las líneas auxiliares sin separarla entre si en su totalidad. Abrir estas desde el borde inferior como un abanico creando una linea curva en la parte que se unirá al borde inferior de la falda. Cuanto mas curva sea mas efecto se creara.
  7. Para diseñar la parte posterior del top, desde el patrón trasero del básico de torso,  procederemos de la misma forma que el delantero: mediremos la mitad del hombro diseñaremos escote y futura posición de tirilla. Subiremos 1 cm en la sisa, y dibujaremos a 2 cm de la cintura el futuro volado de 4 cm de alto. Igual que el delantero luego se tomara el doble de este rectángulo del olan para que se pueda fruncir, y unido al delantero doble también,  aplicar al bajo del top. 
  8. Con el mismo principio del trazo de la parte delantera dibujar en una copia del patrón de falda larga pero esta vez simple, la falda evasse o linea A. El lateral será con la inclinación del entalle original de la falda base. Debemos procurar que el largo del lateral sea el mismo dado al frente de la falda. 
  9. A 27 cm delimitar el futuro olan trasero y también dibujar líneas paralelas en su alto. 
  10. Separar las piezas . Y abrir el futuro olan del bajo que aquí se ve verde para poder comprender mejor el diseño, del mismo modo que se abrió el bajo para dar mas amplitud del trazo evase original. En este caso no es necesario hacer un efecto caracol, como se le practico al orlan frontal. Este olan se cortara en el doblez de la tela y se unirá a cada una de las piezas del olan delantero por el lateral. A diferencia del olan de la parte superior este no se frunce. Sino que se cose directamente al filo inferior de la falda como se presenta.
  11. Trazar el tirante. Para cada tirantes será un rectángulo que mida de ancho 6 cm ( el doble de la medida adjudicada al mini hombro) y de alto será 1 vez y 1/2 la medida  del alto de sisa, ya que se anudara por encima del hombro ambos lazos entre si. 
  12. Para cada una de las parte de la falda trazar la pretina con la medida de la misma incluyendo la medida de las pinzas o se seria la medida de la cintura total mas 8 cm extra, Por un alto que será 8 cm o sea dos veces el espacio restado al largo de la falda desde la zona de la cintura. La pretina será una sola pieza cortada como un rectángulo que se doblara sobre si mismo y se le colocara en medio, un elástico que mida 2/3 partes la medida de la cintura real. 
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En este segundo esquema podrán ver como se distribuyen los patrones ya listos y como se deben cortar.
 






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