Hola mis buenos seguidores y entusiastas del diseño. Hoy les presento un modelo muy etéreo y romántico. Este vestido ya es un clásico. Se ha usado muchas veces a lo largo de la linea de la moda en diferentes épocas. Pero siempre has sido una constante el tipo de tela que se usa. Siempre son traslucidas, livianas, dando la apariencia de la corola de una flor. Este diseño bien podría pertenecer a la familia de las blusas campesinas o los modelos off shoulder. La transformación es básica y fácil de resolver. Vemos una sucesión de volados que se ocupan en niveles desde el escote hasta el bajo. El volado superior es un muy valido recurso para ocultar busto prominente o algún rollito localizado o vientre abultado. Desde ya ustedes puede poner en juego su inventiva y modificar la cantidad de volados, o hacerlo un vestido largo, de hecho podrían hacer los volados con largos irregulares. Todo depende de su inventiva. Este modelo se puede realizar en todas las figuras ya que la premisa en este sitio es que se trabaje a medida, diseñándolo desde el patrón básico a medida de torso con su manga que previamente se habrá trazado de forma personalizada, probado y corregido.
Les recuerdo que lo que ven aquí no son patrones industriales por talles o para descargar, sino que son lecciones de transformaciones que ustedes seguirán en los pasos para repetirlo de forma física en su mesa de trabajo. 😉
PORCEDIMIENTO:
- En una copia del patrón básico de torso a medida dibujar una blusa, con el escote recto a partir, de la mitad aprox. de la altura de sisa como referencia. Conservar las pinza de entalle y de busto, Trazar desde el vértice de la pinza de busto una linea perpendicular hacia el escote.
- Acopla la el centro de la manga básica en el final del hombro desde el lateral (ver dibujo)
- Cerrar pinza de entalle y de busto, girando desde el centro del patrón, manteniendo en su posición el el escote en el lateral, que esta justo a la manga base.
- Medir el escote generado por la abertura de la traslación de las pinzas , mas el ancho de la copa en la manga apoyada y determinar D.
- Trazar la parte posterior desde una copia del básico trasero, conservando la pinza e entalle. Dibujar el escote en la misma altura que el delantero. Trazar una linea auxiliar desde el vértice de la pinza de entalle hacia el escote.
- Del mismo modo que en la delantera acoplar la manga en el final del hombro.
- Cerrar pinza de entalle abriendo linea del escote.
- Medir el nuevo escote transformado y el ancho de copa de la manga básica apoyada, que denominaremos E
- Trazar un rectángulo que mida de alto la medida de F, y de ancho la suma de las medidas tomadas en los escotes D y E
- Trazar líneas paralelas en el ancho del rectángulo. Abrirlas desde un flanco en forma de abanico para crear una curva. Con este procedimiento hemos diseñado el primer volado o sea el que bordea el escote off shoulder.
- Dibujar una falda medio circular en un cuadrado exacto que mida de lado la suma del largo deseado de la falda mas el calculo del Radio que se obtiene dividiendo entre 3 el contorno de cintura. Desde uno de sus vértices, delinear un arco con la medida constante del Radio. Y luego desde ese arco dibujar el segundo arco delineando el largo de la falda.
- Dividir el patrón en 3 paneles. Calcar cada panel para determinar cada capa. Esto significa que el largo de cada capa medirá desde la cintura hasta el arco del dobladillo. Serán entonces tres faldas superpuesta de diferentes largos, todas unidas desde la cintura.
ARMADO: Cuando transformamos el escote trasladando la pinza de busto hemos ampliado esa parte en el armado le colocaremos un elástico para que se mantenga ajustado a los brazos. Por otra parte se cortara la falda medio circular por la mitad, creando de esta manera dos faldas linea A. Esto es porque se le incorporara un cierra en el lateral del vestido o sea en la costura.
- Cortar 1 vez en el doblez de la tela: la delantera y la parte trasera. Cortar extendido 2 veces el volado del escote. Cortar 2 veces cada una de las capas de la falda. Cortar 2 veces las piezas de la falda base.
- Armar cada capa de la falda así como la de la falda base dejando en la zona de la cintura los centímetros determinados para el cierre. (altura de primera cadera) Dobladillarlas.
- Unir las piezas del volado del escote. Dobladillar.
- Unir por uno de los laterales los cuerpos. Por el otro lateral coser desde la sisa solo 2cm, y rematar.
- Coser una tira al bies en las aberturas de las sisas truncas.
- Coser las capas de la falda junto con la falda base a la base del cuerpo.
- Coser un cierre desde los 2 cm de costura inicial de la sisa hasta la altura de la cadera
- Tomar una tira al bies que mida el borde superior del volado del escote por 4 cm de ancho y doblarla a la mitad con la plancha.
- Enfrentar revés del volado con derecho del cuerpo desde el escote. Y por encima colocar la tira al bies doblada a la mitad y con costura una costura unir las tres piezas.
- Dar vuelta al revés la cinta y volver a coser al ras del filo del doblez, sujetado al escote y el volado.
- Por ese canal creado pasar un elástico fino y fruncir el escote a la medida cómoda de la persona. Prenda terminada. 💓😀
.e gusta mucho
ResponderEliminarEres genial! Gracias por enseñarnos con tus patrones
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