BUZO CORTO CRUZADO

Hola otra vez mis buenos amigos y seguidores. Traigo una nueva propuesta de un diseño irregular sugerido por uno de ustedes. Se trata de un buzo de linea tipo sport, pero tiene una variante en el frente. Un cruce drapeado. Es diferente a lo que normalmente vemos de falso nudo o retorcido. En este caso solo se entrecruza el filo inferior. Ya hemos visto lecciones anteriores este tipo de concepto de diseño, donde se revela en la confección misma.

El desarrollo del patrón es mucho mas simple de lo que aparenta al ver la prenda terminada. En este caso se lleva la atención el armado. Por esa razón he realizado una ilustración descriptiva en el esquema donde muestro como se desarrolla el paso a paso de el efecto del modelo.

Como siempre hago juego de los colores para diferenciar las piezas claves. Y para reconocer en la parte del armado, el derecho y el revés de la prenda.

Lean atentamente las instrucciones a la vez que observan el proceso dinámico del esquema para poder visualizar claramente la transformación.

En este caso la excusa fue un buzo informal. pero perfectamente este detalle de diseño se puede aplicar a otra prenda blusas o vestidos. Es recomendable que para estos tipo drapeado se trabaje con telas de punto y/o con elongación.

Como siempre les digo, esta prenda se adaptara a cualquier figura ya que se diseñara desde el basico de torso que previamente se ha hecho a medida, probado y corregido.

Recuerden que lo que ven en los esquemas no son patrones industriales por talles, para descargar. Sino que es una lección de transformación para obtener el modelo sugerido. Ustedes seguirán lo pasos y lo reproducirán de forma física en su mesa de trabajo. 😊✂📐✏

PROCEDIMIENTO:

En una copia del patrón básico delantero de torso desplegado, dibujar en uno de sus flancos, un escote a la base. Trazar el centro del patrón hasta 2 cm por encima del vértice de la pinza de busto aprox.
Dar 2 cm de proyección al hombro hacia el lateral. Bajar 2 cm en la sisa y ampliar en el ancho 1cm. Trazar desde la sisa una linea auxiliar hasta el vértice de la pinza de busto. Trazar una segunda linea auxiliar desde el vértice, hasta la cintura opuesta. Trazar desde el hombro una linea auxiliar oblicua hasta la mitad de la pinza de entalle aprox. y que se apoye en la linea auxiliar que hemos trazado anteriormente. (ver dibujo)
Por debajo de la pinza de busto dibujaremos el lateral , dando también 1 cm de holgura apoyando el vértice mas agudo por debajo de la linea auxiliar que se dirige a la cintura, terminando este justo en el centro del patrón, por debajo de la pieza central. A esta pieza la he denominado (a) Se la ve también velada en el otro lado del patrón, para poder diseñar la pieza (b) Esta pieza es un triangulo, que parte desde el centro del patrón junto al vértice de la pieza (a) por debajo de la pieza central, y termina en el lateral. Medirá de ancho lo mismo que la pieza (a) o sea el lateral se dividirá entre estas dos piezas. (ver dibujo)
Cortar la linea de la pieza (a) desde el vértice de la pinza de busto hasta el centro del patrón. Cerrar la pinza de busto.
En otro papel calcar la pieza (b) y ubicarla a un lado de la original dirigiendo el vértice de ese triangulo hacia el vértice central de la pieza (a) (ver dibujo).
Cortar por la linea oblicua de la pieza superior que contiene escote y parte del hombro, y separar 7cm dando espacio en el centro del patrón. En la misma dirección separar también 7cm en la pieza lateral inferior. Se puede colocar una regla conectando ambos vértices de estas piezas y desde allí medir las aberturas. (ver linea roja punteada) Sin separar las bases de la cintura abrir los triangulo (b) (naranja) dirigiendo sus vértices a cada punta correspondiente de las piezas abiertas del patrón. En cada uno de los extremos de las piezas (b) hacer una marca notoria para auxiliar el posterior armado.
El hilo de la prenda lo determina el centro del patrón base. Colocar un cartabón o escuadra haciendo Angulo recto con el bajo del patrón básico, y marcar el hilo de la prenda- Aquí se ve como una flecha doble roja. Esto es importante para cuando se tiza y corta el patrón en la tela.
En una copia de la manga básica dibujar la manga bajando 2 cm en la copa y el bajo manga. Dar 1 cm de amplitud en lateral superior y trazar recta en el bajo. Dibujar un puño de 8 cm de alto por un ancho quesera igual al contorno de la muñeca mas 3 cm.
Trazar en una copia del patrón trasero de torso a medida, la parte posterior dando 2 cm extra al hombro. Bajar 2 cm en la sisa y dar 1 cm en laterales.
Dibujar un cuello que mida de alto 8cm y de ancho 2/3 partes de la medida del escote total o se A+B .

ARMADO:

Cortar 2 veces la delantera, las mangas , los puños. Cortar 1 vez la espalda y el cuello.
En el modelo la extensión (b) izquierda se superpone sobre la pieza igual derecha, en el proceso del cruce. Para mejor comprensión he nominado a la pieza de la delantera derecha que va por debajo : Lado R. El opuesto lohe denominado Lado J
Del mismo modo se identifica el derecho y el revés de las prenda con dos diferentes tonos de verde: ver rectángulos en el esquema.

Coser por el centro de las delanteras, encarando los derechos, hasta el marca que se hizo anteriormente en la pieza (b)
Por el derecho tomar la extensión (b) del lado R plegar sobre si desde el bajo hacia arriba
Girar el doblez haca arriba y ubicar el filo abierto, sobre el bajo de la parte opuesta de la delantera. Coser.
Llevar hacia abajo el doblez de la pieza (b) del lado R, llevando hacia atrás (revés) el margen de la costura que acabamos de hacer.
Desde el derecho llevar hacia adelante la extensión (b) del Lado J.
Volcar la parte superior de la delantera completa, dejando expuesta la extensión (b) del Lado J.
Desde el revés enfrentar el filo inferior de el lado R con el filo de la extensión (b)del lado J y coser.

Por el derecho se vera el efecto de cruce entrelazado. A partir de ahora se armara la prenda de forma convencional.
Coser los hombros de delantera con la parte trasera.
Coser la manga a la sisa con costura abierta.
Perfilar con remalladora, overlock o zig zag, el margen del dobladillo posterior.
Coser el bajo manga y laterales en una sola costura. Procurando envolver con el margen perfilado del dobladillo de la espalda de la prenda, el bajo de las delanteras. De esta forma quedara pulida la esquina inferior e la unión lateral.
Dar vuelta y con la plancha marcar el doblez del bajo trasero. Y coser el dobladillo.
Coser la tira del cuello por los márgenes mas cortos, creando un aro. Doblar sobre si y estirándolo coser al escote en redondo.
Del mismo modo preparar cada puño y coser a las aberturas de las mangas. Prenda terminada. 💓

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