CHAQUETA ENLAZADA

Hola amigos entusiasta del diseño, el día de hoy presento un modelo sugerido por uno de ustedes para que lo interprete. Saben que desde las redes, pueden contactarse conmigo y proponerme sus modelos favoritos. 😊

Es un diseño irregular, por lo tanto el trazado parte siempre desde el patrón entero. Además es  original por tratarse de una prenda concebida  de la fusión de chaqueta y blusa. Un modelo informal por el diseño en si y el material  simil piel que se uso. Podria tratarse de un vinilo de confección o una tela de punto engomada. En ambos casos es un material liviano que cede y se lleva directamente al cuerpo como una blusa,  por lo que no se dará holgura. 

Visualmente da un efecto complejo, aunque la transformación en realidad es sumamente básica. Diria que lo mas complejo se lo llevaría la confección, por tener principio de armado de sastrería. 

En este caso para mejor armado planee la solapa agregada, pero perfectamente se puede diseñar con la solapa incluida en el corte de cada delantera. 

Este modelo lleva mangas sastre. Podrán ver el trazado desde una publicación previa en el blog. Ver aqui: 👉Manga Sastre

Recuerden que lo que ven en este esquema no son patrones industriales para descargar, sino una lección de transformación en patronaje para llegar al diseño. Siguiendo los pasos ustedes podrán desarrollarlo de forma física, con sus propias medidas. 

PROCEDIMIENTO: 

1. En una copia del patrón básico de torso desplegado, dibujar la delantera desde un escote en V hasta la altura del vértice de la pinza de busto, desbocando levemente el escote en el hombro. Tomando la circunferencia imaginaria del radio de mama, de referencia, trazar el bajo, a la altura de un corte imperio. Conservar la pinza de busto y el resto superior de la pinza de entalle. 
2. Dibujar sobre el escote una solapa de 6 cm de ancho  y un cuello que será en su extremo de 5cm, prolongando perpendicularmente a la linea del hombro la medida que corresponde al arco del escote trasero ya trazado o B.
3. Prolongar el cruce hasta el lateral a la altura de la cintura, dando un alto de 8 cm ( esto es a gusto) 
4. Dibujar una linea auxiliar desde la sisa hasta el vértice de la pinza de busto . Y desde ese punto trazar otra linea auxiliar oblicua descendente hasta el lateral, dividiéndolo en 2. 
5. Dibujar en una copia del 1/2 del patrón trasero con las mismas características conservando la pinza de entalle y desbocando el cuello. Tomar de referencia el ancho dado a la tira prolongada en el lateral delantero. 
6. Prolongar la tira trasera unos 50cm. ( esto es a gusto) Dividir este rectángulo en dos parte iguales. 
7. Tomar las piezas de cuello que se cortara en el doblez del papel, y hacerle cortes perpendiculares paralelos, los que se abrirán en la parte superior para crear una leve curva.
8. Cerrar  el resto de la pinza de entalle y la de busto,  abriendo la auxiliar de la sisa.  Unir la tira trasera a la prolongación de la delantera y separar por la linea auxiliar divisoria en el alto. Esto creara dos tiras.

• Atención: esto esta determinado interpretando la imagen del modelo, pero perfectamente se puede unir o cortar de otra manera a conveniencia, para aprovechar mejor el material. Esto lo determinara el que confeccione la prenda. 😎

ARMADO:

• Cortar entela principal, 1 vez la trasera. Por otra parte 2 veces las tapetas de bolsillo, cuello,  solapa, mangas y .la delantera. 
•    9.  Además 2 veces  las tiras en tela principal, que se tomaran desde el centro al final del escote hasta la posición en la pinza de entalle original, hasta el extremo mismo de las tiras. El resto de la delantera se hará en tela de forro. ( ver segundo esquema)  Cortar también en forreria la parte trasera y las mangas recomiendo que la tela de la forreria sea un material tejido, para que se adecue a la tela principal y el cuerpo. 
• Preparar los cuellos, solapas y tapetas, pegando en el revés de una de las piezas una corte de entretela para telas de seda. Unir con su parte gemela , dar vuelta y planchar gentilmente, con temperatura media, y un paño entre la plancha y las piezas a planchar, sin presionar mucho. Reservar.
• Armar las mangas uniendo parte delantera con el bajo manga. Embeber la copa.
• Unir cada una de las piezas de la delantera por el recorte.
• Aplicar las tapetas de vista en  cada delantera.
• Coser por los hombros cada delantera a la parte trasera. 
• Coser por los laterales. 
• Aplicar la manga al cuerpo con costura en redondo procurando que el punto C de la manga coincida con la costura lateral. (ver link de Manga Sastre arriba 👆)
• Coser la extensión de las tiras en tela principal y forreria de las delantera. 
• Armar entonces el cuerpo y mangas de la forreria, dejando en uno de los bajos mangas un espacio sin coser, para luego por allí dar vuelta la prenda total al montar el forro.
• Presentar el cuello y las solapas en el escote del cuerpo de la tela principal, y sujetar con hilvanes. 
• Unir la forreria por el escote tiras y bajo, encarando derechos,  atrapando el cuello y las solapas en esa costura.
• Dar vuelta por la manga dela forreria.
• Aplicar la abertura del forro de las mangas a mano, en la bocamanga de la tela principal. Prenda terminada. 💓😊

Puedes seguir mi cuenta en Instagram @kivitamoyo_beaabirached y mi pagina de Facebook  

Kivita Moyo para charlar de diseño e ideas

 9. En este esquema adicional, muestro como preparar el forro de la parte delantera. La imagen primera seria como se cortaría la delantera en tela principal. Se puede cortar una pieza entera en a tela principal ,que aqui la represento en color azul oscuro, para la tira que se vera desde el derecho al atar. Luego el resto de la delantera que se ve aquí en celeste, hacerlo en tela de forreria, esta parte queda oculta en el interior. Se sustituye el recorte por una pinza.