Hola amigos, he aquí el primer esquema del año. Este modelo podría considerarse un clásico. Su diseño tiene varios pasos de transformación
La parte superior es cruzada, creando un profundo escote en V. Y la parte inferior cuenta con una falda de tablas encontradas. Este falda obtiene la amplitud a partir de la inserción de tela en los pliegues.
Como saben este modelo se puede recrear para todas las personas, por el hecho que se diseña a partir de patrón base personalizado, previamente trazado y probado.
Recordar que lo dibujos que ven en los esquemas no son patrones, no tienen talles, ni se descargan.
Lo que ven es la representación de estos, en una lección de transformaciones.
Los mismos pertenecen a mi pagina de Facebook Kivita Moyo.
PROCEDIMEINTO:
- En una copia del patrón básico delantero desplegado de vestido, dibujar en la parte superior un escote en V prolongándolo mas allá del centro del patrón creando un cruce. Pero no en la linea misma de la cintura sino por encima de la futura faja o cintura anatómica. Conservar las pinza de busto y entalle. Escotar 6cm del escote base. Tomando de referencia el Radio de mama(circulo rojo) determinar la pinza auxiliar del escote y a su vez de la sisa de 1,5cm.
- Diseñar la cintura ancha a gusto conservando las pinzas.
- Para trazar la falda restar en las laterales la medida correspondiente a las pinzas de entalle.
- Desde esos puntos trazar una linea oblicua. medir desde la cintura en esa dirección, desde la cintura hacia el bajo, la misma medida de largo de la falda Ver L en verde. Se podrá ver que el lateral de la falda entonces se elevara por encima de la linea de bajo en el centro de la falda. (Esto evitara que se desnivele o "caigan" lo laterales.
- Trazar en la falda las líneas donde estarán ubicadas la tablas. Cortar por estas líneas, separando las piezas.
- Cerrar las pinzas auxiliares y la de busto, trasladándolas a la pinza de la cintura. A su vez cerrar las pinzas de la cinturilla.
- Para la parte trasera trazar desde la plantilla básica individual. Proceder del mismo modo que el delantero con las pinzas auxiliares de escote y sisa. Así como el desboque en el hombro. Del igual modo trazar la cinturilla conservando las pinzas. Aquí la represente en rosa para su mejor comprensión.
- Cerrar las pinzas auxiliares trasladándolas a la pinza de entalle.
- Entre las piezas de la falda ubicar rectángulos que midan de ancho la medida de la profundidad del doble por 4. Esta misma falda se usara para la parte posterior.
ARMADO:
- Cortar en tela principal y forro: dos veces la parte superior delantera, y la falda. Y una vez la cinturilla delantera, la cinturilla trasera y la parte trasera superior, en el doblez de la tela. La falda del forro se cortara simple como una falda evasee o medio circular y será unos 5 cm mas corta.
- Hilvanar las piezas del forro y hacer pruebas para determinar las correcciones necesarias.
- Una vez conforme con el patrón, unir por los hombros las delanteras con la parte trasera, tanto en la tela principal como en la forreria.
- Encarar forreria y pieza principal por los derechos y unir por escotes y sisas.
- Unir en unos de los laterales con una sola costura la linea de costura del costado enfrentando derechos. El otro lateral se reservara para el cierre.
- Unir cinturillas por un lateral tanto en tela principal como forro.
- Superponer las delantera cruzándose, y coser la cinturilla enfrentando los derechos y luego acoplar la cinturilla de forro como si ambas "atraparan la pieza superior del vestido.
- Sulfilar los bajos de las cinturillas (tela y forro) uniéndolas
- Marcar las tablas con plancha y sujetar con un hilván o basta a maquina.
- Coser laterales dejando en uno de ellos un espacio hasta la altura de la cadera.
- Unir la falda plegada a la cinturilla,
- Coser un cierre invisible en el lateral que quedo abierto, solo en la tela principal.
- Armar la falda de la forreria. Aplicar a la cintura en el margen de costura de la cintura.
- Unir el forro del lateral de cierre con costura invisible a mano. Trabajo terminado.
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