FALDA ENTUBADA

En la lección de hoy, veremos una falda clásica, como falda lápiz o falda tubo. Tiene la característica de presenta un diseño de cintura alta, un  falso solapado y canesú.  Desde luego si se deseara ese efecto podría ser real, o sea que la misma fuera cruzada irregular con una hebilla de precinto. 

Se puede hacer en tela plana o en tela con algo de elongación. Esto favorecería a ajustar mas aun la prenda.

Es un patrón muy simple de resolver, la atención se la lleva en realidad la confección. 

Como siempre les digo, esta prenda se puede realizar en todas las medidas ya que se parte desde el patrón base a medida de vestido básico, que previamente habrán trazado, probado y corregido. :) 

PROCEDIMIENTO:

1. Para la parte trasera, trazar la falda por encima de la linea de la cintura unos 4 cm aprox. ( a gusto) restando en el lateral el espacio que ocupa la pinza de entalle. Cambien hacer un ajuste de 0.5cm  en la linea de la cintura pero en el centro del patrón.
2. Ajustar 3 cm en el lateral desde el bajo.
3. En el bajo desde el centro del patrón, trazar el recurso del tajo: con un rectángulo de aprox. 14 cm de alto( esto puede variar)  por 8 cm de ancho. Marcar la mitad del mismo.  Cuando se corte la parte trasera de la falda este recurso de solapa y vista variara según la posición de la abertura. Para la parte que monta,  será la mitad de este rectángulo, que se dobla sobre la línea de costura. Para la parte que va solapada ira todo el rectángulo que se doblara sobre si (línea de puntos), creando una solapa o (doblez) integrada. 
4. Para la delantera trabajaremos con el patrón desplegado por tratarse de un modelo irregular. Trazar del mismo modo que la parte posterior, la cintura alta, descontando de cada lateral la medida de las pinaza de entalle. 
5. Restar en el bajo de cada lateral 3 cm para entubar la linea. 
6. Copiar la cintura en un pliego de papel extra, para diseñar la vista de la cintura anatómica.
7. desde un lado de la parte frontal , partiendo de la cintura hasta el bajo, trazar una linea oblicua.
8. prolongar esa lineal por debajo de la linea del dobladillo.
9. Dividir el patrón dese la linea auxiliar inclinada.
10. Diseñar el falso canesú irregular a partir de una pieza del delantero.

ARMADO:

Cortar todas la piezas dobles, menos la pieza del canesú y las vistas.  Cortara los márgenes de los bajos y de la unión de la parte frontal con 4 cm. 

En los dibujos de los esquemas he representado los márgenes de costura en blanco para mejor visualización. El derecho se ve en lila, y el revés de las piezas en gris. 

Armado de la parte frontal

1. Coser en la delantera del lado derecho el canesú, acoplando la tira del falso cintillo, encarando revés del canesú con el derecho de la falda.
2. Unir el recorte lateral con la pieza mayor de las delantera, hasta el margen del bajo.
3. Planchar desde el revés laos márgenes de costura
4. Posteriormente cuando se monte el forro ya armada la falda totalmente, se aplicara  los márgenes doblados hacia el interior, a mano. 

Armado del tajo posterior:

6. Cortar una parte trasera con una extensión de tajo simple (será la que se superpone) y la otra parte con la extensión doble ( esta será la parte solapada) 
7. Unir las dos partes de la trasera, desde la abertura del futuro tajo hasta la posición del cierre. 
8. Volcar el margen de costura a el lado que luego montar a la solapa, y hacer un piquete en el margen de costura, sin cortar la costura. (ver lupa)
9. Planchar el margen en posición opuesta, para preparar el espacio de la aplicación del cierre. A su vez doblar sobre si la solapa (tapeta) doble, y planchar. 
10. Luego cuando se haya armado la falda al coser los laterales con la delantera, se aplicara la forreria, dejando un espacio abierto en la zona del tajo, con puntadas escondidas. 

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