Este diseño es un basico tradicional, tiene la transformación para las tablas en un frente cruzado. Se trata de un modelo irregular. Por lo tanto se trabaja la parte delantera con el patron desplegado. Esto tambien nos determina que la falda tableada debera tener la abertura al frente en un lateral. Otro punto que se vera en esta lección es el diseño del puño anatomico largo. Este modelo se ha concebido para desarrollar con telas de punto (knit fabric)
PROCEDIMIENTO
Para la parte Delantera:
Con el delantero desplegado del vestido basico a medida dibujar el torso con cuello redondo a la base, Trasladando el cruce a el hombro opuesto.
Obviar la pinza de entalle, y descontar su ancho desde el lateral (waist dart)
Desde el vertice de la pinza de busto elevar de forma perpendicular la medida de la 1/2 de la pinza de busto y trazar una linea recta hasta la linea superior
de la misma.(1/2 bust dart) Este proceso esta mas detallado a continuación del esquema en un acercamiento. en (1)
Desde la cintura trazar un caderin , y a continuación una falda recta tomando en cuenta la linea del cruce de la parte superior. Aqui se ve la diferencia con el color turquesa. para diferenciarla en el armado de la transformación. Trazar en la falda lineas paralelas con la medida deseada de la tabla.
Separar las piezas, como se ve en el esquema. Elevar la pieza lateral inferior recortada desde la linea de pinza de entalle original y la parte inferior de la pinza de busto.
A continuación cerrar la media pinza resultante. De este modo se repartió la capacidad de busto en dos partes: la pinza cerrada y trasladada a la base en la posición original de la pinza de cintura.
Esta pinza no se cosera, sera espacio de holgura que luego se sujetara con el cinturon. Del mismo modo el caderin tampoco tendrá entalle o pinza cosida. Este proceso esta ampliado en la imagen siguiente al esquema como (2)
Separar las piezas de las tablas de forma equidistantes, dejando espacio para el plegado. Considerar para esta distancia la medida de la tabla por 2.
Para la parte Trasera.
Dibujar la parte superior del vestido copiando el patron basico. Dibujar el canesu sin entalle y trazar una falda larga recta.
Del mismo modo que el delantero trazar las lineas auxiliares para determinar la cantidad de talas deseadas y su ancho.
En este caso he coloreado la falda y canesu en verde para diferenciarla. Esta parte sera doblada a la mitad en el centro trasero.
Para la manga:
Trazar desde la manga base. Trazar el puño del alto deseado descontando en laterales 1,5cm. Le he adjudicados 2 colores para comprender mejor la transformación. Marcar en la parte trasera de la manga unos 6 cm por encima de lo que posteriormente sera el puño.
Separar las piezas llevando la pieza en turquesa hacia la parte lateral del puño en azul. Incorpora el espacio para el cruce de abotonadura en la zona trasera del puño. Al unir el mismo tomara un formato curvo anatomico. Cortar por cada puño 2 piezas.
Por su parte dar a el resto de la manga 4cm extra en el largo para la holgura del frunce, y trazarla recta e laterales.
- Trazar el cinturón (belt) con la medida de la cintura mas 1/2 de esta, por el ancho deseado.
- Para la terminación del cuello trazar una tirilla recta en el ancho de la tela que mida escote trasero B mas escote delantero A, o A+B+B (collar) Cortar 2 piezas iguales.
- Para el volado recto fruncido que esta lleva cortar una tira doblada que mida de la medida del cuello x2. o A+A+B ( ruffle)
Armado:
Se ve en la imagen la falda deplegada. O sea en el centro esta la parte trasera en verde completa y a cada lado la delantera que cruza en azul y en el otro extremo la delantera restante en turquesa. A esta se le incorporara el espacio de la medida del boton doble para hacer la vista incluida en un doblez. (crossing button)
Por otra parte se copiara una vista desde el cruce del delantero y el largo de la falda.
1) En este acercamiento se ve el procedimiento para trasladar la capacidad de busto en un tejido de punto.
Donde dice "1/2 dart" significa que se trazo una linea recta desde el vertice de la pinza de busto con a medida de la 1/2 de la pinza.
Donde dice "waist dart" determina que la medida de la pinza de entalle se descuenta desde el lateral, obviando la costura de la misma en el centro del patron.
2) En esta ampliacion se ve el proceso dinamico de la transformacion de la capacidad de busto repartida en dos.
Luego la base se redondeara para suavizar la transición ignorando la costura en la pinza de entalle.
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