Esta prenda se trazara para telas de punto. Diseñar desde el patron base de torso a medida.
Dibujar una camiseta a la altura de la cadera, con un escote en V cavado y pronunciado. Dividir el delantero tomando de limite el radio de mama. Se puede calcular el radio de mama dividiendo entre 10 el contorno de busto. Ej: para un busto de 90cm dividido 10, da 9cm de Radio de mama.
En la parte superior trazar una linea auxiliar desde el vertice de la pinza de busto hasta el centro del patron. Ignorar la pinza de entalle, pero entallar levemente en el lateral siguiendo la cintura del patron basico.
Separar el patron por la linea del bajo busto. Cerrar la pinza de busto y trasladar la capacidad de busto a la linea auxiliar del centro del patron abriendola.
Para preparar el futuro nudo retorcido, presentar las piezas desde esa pinza trasladada ubicando la zona central baja con el escote de la delantera opuesta, dejando entre estas dos piezas de 2 a 3 cm de separacion. Se cortara por dos para que sea una de forreria, y dar terminacion al escote y la abertura inferior central desde el nudo.
Trazar la trasera con el mismo largo que la delantera cavando el escote, tambien suavizando la zona de la cintura. Asi mismo dibujar la manga con el patron de la manga base, ajustando levemente en el largo.
Trazar una tirilla para el escote trasero que mida de largo el arco del mismo ( Bx2) por unos 4 cm de ancho.
Armado:
Cortar dos bustiers delanteros gemelos. Encarar los derechos y unir en la zona del escote y el centro del patron de la parte inferior como se ve en a flecha punteada roja con la letra C.
Dar vuelta por la parte de la sisa y planchar la costura. Quedara hombros sisa y laterales del bustier sueltos.
En este momenteo retorcer uno de los extremos de la pieza armada, haciendo que los hombros queden alineados. Y la zona inferior del centro del bajo busto quede enfrentado con el otro centro opuesto. Como se ve en el dibujo.
En este momento se unira el bajo busto del bustier doble, con el resto de la camiseta que se corto doblada. (las lineas de guiones en los centros de los patrones refieren el doblez de la tela)
Por otra parte coser la tirilla al escote del trasero.
Coser los hombros de la delantera con la trasera enfrentando los derechos, y cubriendo la esquina del escote con la tirilla previamente cosida. Por el reves dobladillar la tirilla para dar terminacion. El escote delantero que ya estaba pulido con la forreria, se remata con la costura de asentamiento de la tirilla del escote trasero.
Coser las mangas a la sisa abierta. Y por luego coser en una sola costura bajo manga y lasterales. Por ultimo dobladillar aberturas.
Kivita no entiendo q hago con la pinza de busto q traslade al centro frente
ResponderEliminarLa pinza de busto que se traslada al centro es parte de la amplitud del retorcido. En el patron queda abierto, en la tela es area de capacidad de drapeado. Mira esas dos piezas enfrentadas invertidas justo debajo de el bustier con la pinza de busto cerrada. Asi te qedara el patron, transfromado. Al enfrentar las dos delanteras (un invertida), vas a dejar entre medio un espacio de 2 cm, para ayudar al retorcido. lego vas a armar como te describe las instrucciones.
ResponderEliminarkevita siempre he tenido la duda si realizar la pinza de busto o no cuando se trabaja con telas elasticas yo no las hago en el trazo las elimino por completo por que asi me dijeron pero me gustaria tener tu consejo para asi poder realizar mejor mis trabajos y si en este modelo en particular realizo o no la pinza mil gracias
ResponderEliminarEn patronaje industrial para telas de punto no se la considera para nada. Se traza la delantera como la trasera. Pero cundo transformamos desde el básico en modistería básica, se traslada, se oculta en recortes o el diseño en si como este drapeado. La pinza en si no se cose, pero si se conserva la capacidad de busto
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