La falda basica es el patron mas simple de realizar. Y tiene pocas medidas a tener consideracion. Aunque al llevar a cabo la prenda puede presentarse una serie de complicaciones que no se identifican con la simpleza del patron. La zona del cuerpo que esta prenda viste es justamente donde esta el centro de gravedad del mismo. Esto significa que dependiendo del formato de la persona, la postura puede modificar la caida de la falda. Cuando se trata de una prenda suelta con vuelo, estos detalles no se evidencian tanto como en una falda recta al cuerpo.
Para trazarla es necesario tener la medidas del Largo: tomar desde la cintura en el lateral hasta la extension deseada. Pero tambien es provechoso tomar en el delantero y trasero, justo a mitad de la pierna, como medida auxiliar ese largo. Dependiendo de cuanto vientre o gluteo se tenga estas medidas seran divergentes entre si.
Tomar desde el lateral la altura de Primera Cadera: desde la cintura hasta la articulacion de la pierna, pasando por el vientre. Esta es la parte mas saliente en el Delantero.
Del mismo modo la Segunda Cadera: desde la cintura hasta la ingle, pasando por los gluteos.
Esta es la parte mas prominente del Trasero.
Apoyados en estas marcas se tomaran los Contornos de cada cadera.
La Cintura puede estar a la altura del ombligo, pero atencion: en figuras que se han modificado por determinados factores puede que el ombligo no este ubicado en la linea del cuerpo por encima de las caderas.
Se trazara un rectangulo base o "caja de coordenadas", para ubicar la cuarta parte del patron. No se le agregaran holguras a las medidas. Calcular el 1/4 de cada contorno para trazar en las lineas determinadas. Para la cintura agregaremos la medida de la pinza que deseemos aplicar.
En cuerpos con mucha diferencia de cintura y caderas se pueden agregar mas de una pinza.
En el centro del patron en la cintura, bajaremos 2 cm, para que al cerrar las pinzas, adquiera un fromato curvo en el borde superior que favorecera mejor al ajuste.
Como se trata de un patron basico neutro, se deben trazar desde la altura de la cintura hasta la altura de la rodilla. Luego desde este patron se copiara en otro pliego de papel y se haran las transformaciones deseadas segun el modelo, haciendola a la cadera, con vuelo, con recortes, con drapeados, con tablas, fruncidos, etc.
Incluso esta falda puede ser usada para trazar una falda circular sin hacer ningun tipo de calculo especial. Solo se separa el patron por la linea de continuacion de la pinza, suprimiendola, para que la cintura quede exacta y abrir el patron en angulo recto. Solo resta redondear el bajo manteniendo constante el largo desde el lateral describiendo un arco.
La pretina se trazara desde un rectangulo con el doble del ancho deseado por el largo del contorno tortal de la cintura, mas el cruce de la abotonadura. Tambien se puede aplicar una vista o terminacion anatomica, obviando la pretina recta. Para trazarla se copiara la parte superior del patron con el largo deseado, (4 a 5 cm) suprimiendo las pinzas y uniendo por los laterales, para que sea una pieza continua curva que se incorporara puliendo el borde de la cintura. En caso de forrar la prenda la vista se acoplara al forro.
Es recomendable que a los Patrones Base no se le incluyan margenes de costuras, para que sean exactos en las futuras trasformaciones. A estas nuevas prendas diseñadas si se les puede incluir el margen.
En este patron como todos los patrones base, el hilo se determina plegandolo en 2 de forma vertical, por el largo. Esta linea imaginaria es paralela justo con la linea del alto del rectangulo base o con el centro de los patrones mismos.
Recordar que se debe probar previamente el trazado antes de cortar en la prenda definitva, en un genero similar al que se usara. Lo mas aconsejable en prendas de modisteria con telas planas es dar un margen minimo de 2 cm en los laterales y un dobladillo de 5 cm.
Si se desea hacer una prenda con generos que estiren sean generos de punto o con elastanos, es recomendables para que se ajuste mas en talles estandar, restar al patron base unos 3 cm en laterlaes. En talles especiales no es recomendable hacer estos descuentos hasta la prueba misma. Los margenes de costura en estos generos, en laterales seran 0.7 mm y 2 a 3 cm en dobladillos.
Al probar la prenda puede que aparezcan determinados fallos de caida. En un proximo posteo se analizaran las posibles fallas y las correcciones que se hacen en los patrones de cada caso.
Para trazarla es necesario tener la medidas del Largo: tomar desde la cintura en el lateral hasta la extension deseada. Pero tambien es provechoso tomar en el delantero y trasero, justo a mitad de la pierna, como medida auxiliar ese largo. Dependiendo de cuanto vientre o gluteo se tenga estas medidas seran divergentes entre si.
Tomar desde el lateral la altura de Primera Cadera: desde la cintura hasta la articulacion de la pierna, pasando por el vientre. Esta es la parte mas saliente en el Delantero.
Del mismo modo la Segunda Cadera: desde la cintura hasta la ingle, pasando por los gluteos.
Esta es la parte mas prominente del Trasero.
Apoyados en estas marcas se tomaran los Contornos de cada cadera.
La Cintura puede estar a la altura del ombligo, pero atencion: en figuras que se han modificado por determinados factores puede que el ombligo no este ubicado en la linea del cuerpo por encima de las caderas.
Se trazara un rectangulo base o "caja de coordenadas", para ubicar la cuarta parte del patron. No se le agregaran holguras a las medidas. Calcular el 1/4 de cada contorno para trazar en las lineas determinadas. Para la cintura agregaremos la medida de la pinza que deseemos aplicar.
En cuerpos con mucha diferencia de cintura y caderas se pueden agregar mas de una pinza.
En el centro del patron en la cintura, bajaremos 2 cm, para que al cerrar las pinzas, adquiera un fromato curvo en el borde superior que favorecera mejor al ajuste.
Como se trata de un patron basico neutro, se deben trazar desde la altura de la cintura hasta la altura de la rodilla. Luego desde este patron se copiara en otro pliego de papel y se haran las transformaciones deseadas segun el modelo, haciendola a la cadera, con vuelo, con recortes, con drapeados, con tablas, fruncidos, etc.
Incluso esta falda puede ser usada para trazar una falda circular sin hacer ningun tipo de calculo especial. Solo se separa el patron por la linea de continuacion de la pinza, suprimiendola, para que la cintura quede exacta y abrir el patron en angulo recto. Solo resta redondear el bajo manteniendo constante el largo desde el lateral describiendo un arco.
La pretina se trazara desde un rectangulo con el doble del ancho deseado por el largo del contorno tortal de la cintura, mas el cruce de la abotonadura. Tambien se puede aplicar una vista o terminacion anatomica, obviando la pretina recta. Para trazarla se copiara la parte superior del patron con el largo deseado, (4 a 5 cm) suprimiendo las pinzas y uniendo por los laterales, para que sea una pieza continua curva que se incorporara puliendo el borde de la cintura. En caso de forrar la prenda la vista se acoplara al forro.
Es recomendable que a los Patrones Base no se le incluyan margenes de costuras, para que sean exactos en las futuras trasformaciones. A estas nuevas prendas diseñadas si se les puede incluir el margen.
En este patron como todos los patrones base, el hilo se determina plegandolo en 2 de forma vertical, por el largo. Esta linea imaginaria es paralela justo con la linea del alto del rectangulo base o con el centro de los patrones mismos.
Recordar que se debe probar previamente el trazado antes de cortar en la prenda definitva, en un genero similar al que se usara. Lo mas aconsejable en prendas de modisteria con telas planas es dar un margen minimo de 2 cm en los laterales y un dobladillo de 5 cm.
Si se desea hacer una prenda con generos que estiren sean generos de punto o con elastanos, es recomendables para que se ajuste mas en talles estandar, restar al patron base unos 3 cm en laterlaes. En talles especiales no es recomendable hacer estos descuentos hasta la prueba misma. Los margenes de costura en estos generos, en laterales seran 0.7 mm y 2 a 3 cm en dobladillos.
Al probar la prenda puede que aparezcan determinados fallos de caida. En un proximo posteo se analizaran las posibles fallas y las correcciones que se hacen en los patrones de cada caso.
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