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VESTIDO EMERALD

PATRON BASICO DE VESTIDO A MEDIDA

PATRON TRASERO

1) Dibujar un rectangulo que mida de ancho 1/4 de contorno de Busto, y de alto la medida del Talle Trasero.
2) A continuacion del mismo, acoplar un rectangulo que mida  de ancho 1/4 de contorno de  segunda Cadera y de largo la medida  de la pierna desde la cintura hasta la rodilla. desde este momento se trabajara como un solo rectangulo si los anchos midieran lo mismo.  
3) En la parte superior, desde el centro del patron al lateral trazar una linea auxiliar que determina  la medida de la mitad del ancho de espalda, hasta la altura de la cintura. 
4) Marcar en la linea superior del rectangulo 1/6 del contorno de cuello. 
5) Dividir esta medida entre 3. Obteniendo 1/3  de escote que se denominara  W. (Esta medida sera usada repetidamente en la parte del trazado del torso en el  vestido)
6) Subir en el escote la misma medida de W ( 1/3 de escote)
7) En la linea del ancho de espalda bajar la misma medida de W.
8) Desde ese punto dividir la linea de ancho de espalda entre 2 y determinar Sisa Posterior. 
9) Dibujar la sisa desde el hombro, con una recta 2/3 parte de la sisa, y luego cerrarla con una curva hasta el lateral. 
11)Trazar la linea de la cintura desde el centro del patron hacia el lateral con 1/4  trazar la pinza de entalle  hasta la altura de la sisa. 
12) Reflejar a la falda a continuacion la misma pinza de entalle invertida.
13) Marcar la altura de primera cadera desde la cintura y sobre esta linea marcar la medida de 1/4 de contorno de primera cadera. 
13) Del mismo modo trazar la altura de la segunda cadera y la medida del 1/4 de la segunda cadera. 

PATRON DELANTERO

1) Dibujar un rectangulo base que mida de alto el talle delantero por la medida del 1/4 de contorno de Busto. 
2) Desde el centro del patron hacia el lateral trazar la linea auxiliar que determina  la medida de la mitad del ancho de espalda menos 1 cm.
3) Marcar en la linea superior la medida de 1/6 del contorno de cuello.
4) Bajar en la linea central del patron la medida de 1/6 de contorno de cuello  mas la medida de W y unir ambos puntos dibujando el Escote con una curva.
 5) Bajar en la linea de Ancho de Espalda la medida de W dos veces ( 2/3 de escote)
6) Desde este punto marcar la medida de la Sisa posterior menos W. Dibujar la sisa con una curva. 
7)  Desde el escote hacia la cintura marcar una linea auxiliar que determine la Altura de Busto. 
8) Desde el centro del patron hacia el alteral trazar la linea auxiliar que  marca la Separacion de Busto.
9) Ambas lineas auxiliares  se uniran en un punto que delimita el futuro vertice de pinza de Busto ( ubicacion del pezon)
10) En angulo recto desde la linea de separacion de busto marcar en el lateral la mitad de la futura pinza de busto.
11) Trazar desde le vertice de de dicha futura pinza ( union de pinzas auxiliares) dos diagonales que determinan el ancho de B que es la misma medida de la diferencia entre el talle delantero con el talle trasero. 
12) Marcar la medida de 1/4 de contorno de cintura mas ancho de pinza deseada. 
13) Tomar de referencia la medida de la separacionde busto para trazar la pinza de entalle en la cintura, que se alineara con el vertice de la pinza de busto. 
14) Acoplar el patron trazado de la falda trasera corrigiendo la ubicacion de la pinza de entalle en la falda  con la ubicacion de la pinza de entalle del torso. 
   

 PATRON DE MANGA

1) Dibujar un rectangulo que mida de alto el largo del brazo mas 2 cm, por un ancho con la medida del Sisa Posterior x2
2) Marcar el Alto de Copa: bajar desde la linea superior en cada linea de los  laterales el resultado del calculo de la division  de Sisa Posterior entre 1,5. Unir cada punto con una linea auxiliar que cruza el patron.
3) Trazar una linea auxiliar que divida en dos el rectangulo en el alto. 
4) Desde cada punto de altura de copa dibujar una diagonal hasta la linea superior, en la linea auxiliar central. Cada una de estas diagolales divide la copa en Delantera y Trasera. 
5) Dividir en 4 espacios cada parte de la cabeza de manga.  En la Delantera bajar 1,5 cm en el primer punto de la diagonal,  ascendiendo desde el lateral y subir 2 cm en el 3 punto cerca del centro de la copa.
6) En la diagonal del Trasero subir 1cm en el segundo punto subiendo desde el lateral, y 2 cm en el tercer punto a un lado de centro de la copa. (Ver esquema) , 
7) Marcar la medida de contorno de puño cerrado en la base del rectangulo centrandolo con la linea divisoria
8) Terminar la manga con lineas oblicuas desde la copa hasta el puño. 


CONCLUSION

El vestido basico con o sin la manga, es utilizado para desarrollar el resto de los diseños. Las medidas y holguras van a modificarse dependiendo del modelo. 
Se puede desglosar en patron de torso y patron de falda independientes. 
El patron de torso puede ser a la cintura o tomando la medida de alto de cadera como referencia en el largo. Se usara en el trazado de los cuellos variados. La parte superior de la falda puede tomarse para crear peplum o caderin y fajines.
La falda base abierta en el bajo, desde la continuacion de la linea de la pinza de entalle cerrada, se toma para trazar los diferentes dibujos de faldas. Desde una linea A, evasse, cuarta y medio circular como  circular completa desde su transformacion practicasegun segun el angulo de apertura en  los laterales.  
El patron del torso y la parte superior de la falda en el vestido se toma para el trazo de corset, asi como en satreria en chaquetas, transformando los entallados.
La manga base es utilizada acoplada al patron del vestido para trazo de todo tipo de blusas sueltas, mangas kimono,  ponchos, capas. Con una transformacion se corvierte en manga sastre, manga dolman, manga raglan entre otras.. 
El patron base se dibuja con las medidas exactas,  en papel. Se tiza y corta en una tela economica, se hace la prueba y correcciones, y una vez satisfecho con el resultado se pasara aun carton o papel resistente. Se archiva con las medidas de la persona incluidas en el mismo  y la fecha de trazado. 
Luego cada vez que se dibujara un nuevo modelo, pasar o calcar el patron base a un folio de papel, donde se ejecutaran las transformaciones o ensayos. De esta manera el patron base se conserva intacto para futuros usos. 
Si la persona cambia de medidas, cualquiera sea la razon, se debe trazar un nuevo patron base, asegurando asi que las transformaciones sea correctas. 

Este material es exclusivo de mi pagina de facebook Kivita Moyo

















Comentarios

  1. gracias. muy buena la explicacion

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  2. Guauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,bellisimo, excelentisimo el material, estupendo, lo voy a estudiar muchas veces y reproducirlo de memoria, es de utilidad para mi. GRACIAS MIL...............................

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  3. Hola Bea: Tengo una duda: la altura de la sisa trasera queda mas alta que la sisa delantera?

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  4. Hola!! Llevo toda la noche buscando y no he logrado conseguir la respuesta.
    Si quieres hacer una camisa ajustada hasta la cintura y que no se vea ningun tipo de pinza.

    Tienes que cerrar la pinza del costado pero esta hace que el patro el papel se arruge.
    lo que a mi me enseñaron es que tienes que abrir otra pinza para que queda plano el patron, o se puede hacer asi tal cual con el patron arrugado?.

    Lo otro es que pasarian con las pinzas de la cintura las elimino quitandole al costado?

    !!!! Gracias me gustaria saber!

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  5. No se debe eliminar la pinza de costado o sea la de busto, porque estarías restando a tu patrón el largo de talle delantero y la capacidad (room) que ocupa el busto. Cuando desees eliminar la costura de esta pinza debes trasladarla. La opción en una camisa es el canesu. Se traslada parte de la capacidad de busto al entalle y parte a la unión del canesu. Generalmente estas prendas son holgadas y por consiguiente tienen taras de aplomo con ciertas lincencias. Una prenda ajustada sin pinzas solo se puede hacer con telas de punto. Pero aun asi se traslada la pinza al bajo para que de alguna manera aun conserve la caída. He elaborado un método para el traslado estratégico de las capacidad de busto que el delantero carezca de pinza alguna. Pero solo es apto para prendas no ajustada, o prenda holgada. Caería como una camiseta. Mas adelante creare el esquema explicandolo. :)

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  6. La de entalle en la cintura perfectamente se puede eliminar desde el costado, sin problema. Pero atención si hay mucha diferencia entre la cintura y la cadera. :)

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  7. hola,

    ¿se puede hacer el patrón base del vestido uniendo la base del cuerpo por la cintura con la base de la falda?
    ¿o habría que hacer modificaciones?

    Muchas gracias por toda la información que nos ofreces!

    Sara

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    1. Claro que si. Ese es el procedimiento. Y teniendo un basico de vestido podes trazar blusas y chaquetas cortandolo a la altura de la cadera. O sea seria unir el cuerpo mas la cadera de la falda. :)

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  8. Maravilloso tu blog. Muy claro y fácil de seguir. Pero tengo una duda, ¿cómo calculo la pinza trasera? En el delantero la calculé con el 10% de mi talle de corpiño / 2, ¿atrás sería igual?

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    1. Las pinzas de entalle son agregadas a la medida real de la cintura. Por lo tanto es tela que se suprimira al coser. Pueden ser de 2 a 3 cm. Eso depende de la diferencia entre cintura y cadera. Por ejemplo en personas con muy poca cintura las pinzas son minimas, porque no haran la diferencia. Cuando se tiene una cola prominenete y una cintura estrecha, se recomienda hacer una pinza profunda de 3 a 4cm, pero repartida en 2 pinzas pra que no quede muy quebrada la costura. :)

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